Spis treści: Prace konserwacyjne ⬇ Wyjmowanie świec zapłonowych ⬇ "Trzpień świecy zapłonowej" ⬇ Odległość między elektrodami ⬇
Prace konserwacyjne
Plan konserwacji obejmuje wymianę świec zapłonowych co 30 000 km w modelach 8-zaworowych i co 60 000 km w modelach 16-zaworowych. Wydaje nam się, że jest to realistyczny okres między przeglądami, nie ma więc powodu, aby go wydłużać. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby układ zapłonowy był sprawny, zwłaszcza w pojazdach z katalizatorem.
Mimo to warto krytycznie przyjrzeć się wyjętym świecom zapłonowym: w następnej części przeczytasz, co mówi "twarz świecy zapłonowej".
Jednakże: jeśli świece zapłonowe są czasami odkręcane w celu kontroli, to, o ile to możliwe, nie ma potrzeby czyszczenia ich ręcznie. Powoduje to uszkodzenie warstwy izolacyjnej środkowej elektrody świecy zapłonowej (steatyt). Można jednak sprawdzić odległość między elektrodami.
Wyjmowanie świec zapłonowych
Do wymiany świec zapłonowych potrzebny jest długi, wąski klucz do świec zapłonowych o szerokości szczeliny 16 mm. W tym celu w warsztacie wykorzystuje się specjalne narzędzie KM-194 V.
16V: Odkręcić śruby mocujące osłonę przewodu zapłonowego.
Zdejmij osłonę przewodu zapłonowego.
Zamontuj narzędzie do demontażu złączy świec zapłonowych i odłącz złącza od świec zapłonowych, kierując je w górę. (Narzędzie do demontażu znajduje się na jednym ze złączy świec zapłonowych.)
Silnik 8-zaworowy: Chwyć złącza świec zapłonowych i odłącz je od bolców świec zapłonowych. Nie ciągnij za przewody świec zapłonowych.
Na zdjęciu widać narzędzie do demontażu (2), za pomocą którego można zdemontować złącze świecy zapłonowej (1) z głowicy cylindra silnika 16 V 1,6 l. Liczba (3) oznacza powłokę przewodu zapłonowego.
Świece zapłonowe należy dokręcić momentem 25 Nm. Jeżeli nie masz pod ręką klucza dynamometrycznego: wkręć świecę zapłonową, aż pierścień uszczelniający zetknie się z powierzchnią - po tym zabiegu świecy zapłonowej nie da się już wkręcić dalej ręcznie ani kluczem do świec bez użycia siły. Następnie przy użyciu klucza do świec zapłonowych dokręć nową świecę zapłonową o dokładnie jedną czwartą obrotu. Zużytą świecę zapłonową dokręca się kluczem do świec zapłonowych o kąt zaledwie około 15 stopni. To wystarczy.
Dla wszystkich: Wykręć świece zapłonowe za pomocą klucza do świec zapłonowych.
Umieść świece zapłonowe w kolejności odpowiadającej cylindrom.
Jeżeli świece zapłonowe są bardzo mocno dokręcone, nie należy ich dokręcać na siłę, ponieważ może to spowodować zerwanie gwintu świecy zapłonowej w głowicy cylindra wykonanej z lekkiego metalu.
Rozgrzej silnik i wyjmij świece zapłonowe. Uważaj, żeby nie poparzyć rąk.
Podczas montażu nie należy wkręcać zimnych świec zapłonowych do rozgrzanej głowicy cylindra, gdyż będą one przylegać jak przynitowane.
Świece zapłonowe należy dokręcić momentem 25 Nm. Jeśli nie masz pod ręką klucza dynamometrycznego, wkręć świecę zapłonową tak, aby pasowała do niej uszczelka — bez użycia siły ręką lub klucza do świec zapłonowych nie da się jej wkręcić.
Teraz dokręć nową świecę zapłonową kluczem do świec zapłonowych dokładnie o ćwierć obrotu (= 90°), to wystarczy.
Zużytą świecę zapłonową, której pierścień uszczelniający jest już spłaszczony, można dokręcić jedynie o 15°.
Wskazówka: Aby łatwiej wkręcić świecę zapłonową, możesz zeskrobać na gwint odrobinę grafitu z miękkiego ołówka lub nasmarować go cienką warstwą smaru miedzianego. Olej lub zwykły smar spowoduje osadzenie świecy zapłonowej w gwincie głowicy cylindra.
Uszkodzone gwinty świec zapłonowych nie są takie złe! W tym przypadku warsztat wkłada specjalną tuleję gwintowaną. Najbardziej znane są spiralne wkładki gwintowane firmy Bollhoff z Bielefeld.
"Trzpień świecy zapłonowej"
Świece zapłonowe są, w pewnym stopniu, świadkami procesu spalania w silniku. Wygląd górnej części świecy zapłonowej ("czoła świecy zapłonowej") może pomóc w określeniu optymalnej pracy silnika. Po pierwsze, trzeba porządnie rozgrzać Vectrę, jadąc drogą krajową lub autostradą. Sprawdzenie po przejechaniu krótkiego dystansu może dać błędne wnioski. Spójrz na górną część izolatora z elektrodą centralną i elektrodami bocznymi.
Górna część izolatora jest jasnoszara lub brązowa: układ wtryskowy i zapłonowy działają prawidłowo, silnik pracuje oszczędnie.
Duże osady: Mogą być spowodowane dodatkami do oleju silnikowego lub paliwa, bądź zwiększonym zużyciem oleju. Zmień markę oleju i paliwa.
Czarne osady podobne do sadzy: wskutek częstego przemieszczania się na krótkich dystansach świeca zapłonowa nie osiąga temperatury samooczyszczania, niewłaściwy zakres temperatur, zbyt wysoka zawartość CO.
Górna część izolatora ma białawy kolor: moment zapłonu jest przesunięty za bardzo w stronę "przejścia", regulacja momentu zapłonu lub czujnik detonacji nie działa.
Nadtopione obszary na elektrodzie środkowej i bocznych: zapłon żarowy spowodowany osadami w komorze spalania, przegrzanymi zaworami, wadliwym ustawieniem zapłonu, uszkodzonym czujnikiem spalania stukowego lub zastojem ciepła spowodowanym niewystarczającym chłodzeniem.
Zniszczenie końcówki izolatora, początkowo widoczne jako mikropęknięcia: spalanie detonacyjne z powodu nieprawidłowego ustawienia zapłonu, uszkodzonego czujnika spalania stukowego, niewystarczającego chłodzenia silnika lub ubogiej mieszanki paliwowo-powietrznej z powodu powietrza wtórnego.
Żółtawa, błyszcząca warstwa na wierzchu izolatora: osady utworzone z dodatków do benzyny i oleju silnikowego, które pod wpływem dużego obciążenia silnika przeszły w stan ciekły i stały się przewodnikami elektrycznymi, w wyniku czego nastąpił zapłon przerwy. Jeśli przez kilka tygodni pokonujesz krótkie dystanse, nie powinieneś od razu poddawać silnika pełnemu obciążeniu.
Warstwa oleju na elektrodach i wewnętrznej powierzchni świec zapłonowych: uszkodzone pierścienie tłokowe, prowadnice zaworów lub uszczelki trzonków zaworów.
Jeśli nie widać żadnych zauważalnych zmian w wyglądzie świecy zapłonowej, a mimo to silnik uruchamia się nierównomiernie lub szarpie, przyczyną mogą być nadal świece zapłonowe. Podczas rozruchu zimnego silnika niewidoczne pęknięcia w izolatorze ceramicznym mogą wypełnić się kondensatem paliwa, co powoduje zmianę kierunku iskry zapłonowej. Pod wpływem ciśnienia świece zapłonowe również mogą ulec awarii, chociaż po ich rozebraniu można zobaczyć, jak iskra przeskakuje.
Odległość między elektrodami
Mieszanka paliwowo-powietrzna i spaliny powodują korozję elektrod metalowych świec zapłonowych. A wysokie napięcie, gdy iskra przeskakuje, odrywa z nich najmniejsze cząsteczki metalu, w wyniku czego odległość między elektrodami świecy zapłonowej z czasem zwiększa się.
Jeżeli odległość jest zbyt duża, wymagane jest wyższe napięcie zapłonu, co może skutkować wypadaniem zapłonów. Czasami silnika w ogóle nie da się uruchomić. Dlatego też należy w odpowiednim czasie regulować odległość między elektrodami. Do pomiaru odległości między elektrodami stosuje się szablon lub specjalny szablon do świec zapłonowych. Jego grubość wynosi 0,7-0,8 mm. Jeżeli odległość jest nieprawidłowa, należy ostrożnie wygiąć odpowiednią elektrodę uziemiającą lub odpowiednio się do niej zbliżyć.
Komentarze gości