Заміна свічок запалювання (Opel Vectra B)

Робота з технічного обслуговування

План технічного обслуговування передбачає заміну свічок запалювання в моделях з 8 клапанними двигунами через кожні 30 000 км і в моделях з 16 клапанними двигунами через кожні 60 000 км пробігу. Це здається нам реалістичним інтервалом у техобслуговуванні, у якому немає приводу подовжувати його. Особливу увагу слід звертати на те, щоб система запалення була у робочому стані, особливо в автомобілях з каталітичним нейтралізатором.

Незважаючи на це, варто критично оглядати демонтовані свічки: у наступному розділі прочитайте про те, що говорить "обличчя свічки".

Втім: якщо свічки іноді все ж таки викручуються для перевірки, то, по можливості, не потрібно чистити їх рукою. Це шкодить ізоляційному шару центрального електрода свічки запалювання (стеатит). Але відстань між електродами можна перевірити.

Демонтаж свічок запалювання

Для заміни свічок запалювання вам потрібен подовжений, вузький ключ свічки з шириною зіва 1 б мм. Майстерня використовує для цього спеціальний інструмент КМ-194 Ст.

(Матеріал скопійовано з порталу OpelBook.ru)

16V: викрутіть болти для кріплення дроту запалювання.

Зніміть покриття дроту запалювання.

Встановіть знімний інструмент для роз'ємів свічок запалювання та зніміть рознімання зі свічок запалювання вгору. (Знімний інструмент знаходиться на одному з гнізда свічок запалювання.)



8-ми клапанний двигун: схопіть роз'єми свічок запалювання і зніміть зі штифтів свічок. Не тягніть за дроти свічок.





Для всіх: викрутіть свічки запалювання свічковим ключем.



Складіть свічки у послідовності циліндрів.

Якщо свічки сидять дуже міцно, не докладайте сили, інакше можна зірвати різьблення свічки в головці блоку циліндрів з легкого металу.

Прогрійте двигун і викрутіть свічки. Будьте обережні, не обпікайте руки.

При монтажі не загвинчуйте холодні свічки в розігріту головку блоку циліндрів, інакше вони будуть сидіти як заклепані.

Свічки запалювання повинні загвинчуватися на 25 Нм. Якщо немає під рукою динамометричного ключа, то закрутіть свічку так, щоб прилягало кільце ущільнювача - її вже не можна буде загорнути без застосування сили рукою або свічковим ключем.

Нову свічку доверніть тепер ключем свічкою точно на чверть обороту (= 90°), цього достатньо.

Свічку, що була у використанні, кільце ущільнювача якої вже сплющене, можна довинчивать тільки на 15°.

Поради: щоб полегшити загвинчування свічки запалювання, ви може наскрести трохи графіту з м'якого олівця на витки різьблення або змастити їх тонким шаром мастила, що містить. Масло або звичайне мастило запікає свічку запалювання в різьбленні головки блоку циліндрів.

Дефектне різьблення свічки - це не так страшно! У такому разі майстерня вставляє спеціальну різьбову втулку. До найбільш відомих відносяться різьбові вставки із дротяної спіралі фірми Bollhoff з Білефельда.

"Обличчя свічки запалювання"

Свічки запалення певною мірою є свідками процесу згоряння двигуна. За зовнішнім виглядом верхівки свічки ("обличчя свічки") можна визначити, наскільки оптимально працює двигун. Попередньо потрібно ґрунтовно прогріти Vectra на сільській дорозі або на автобані. Перевірка після руху на коротку відстань може призвести до неправильного виводу. Подивіться на верхівку ізолятора з центральним електродом та на бічні електроди.



Верхівка ізолятора світло-сірого або коричневого кольору: керування упорскуванням та запалюванням у порядку, двигун працює економічно.

Сильні відкладення: причина може бути в присадках в моторному маслі або паливі, або в підвищеному витраті масла. Поміняйте марку олії та палива.

Відкладення чорного кольору схожі на сажу: за рахунок частого руху на короткі відстані свічка не досягає температури самоочищення, неправильне калільне число, занадто високий вміст СО.

Верхівка ізолятора білуватого кольору: момент запалення занадто сильно зрушений у бік "випередження", або не працює регулювання моменту запалення або сенсор детонації.

Оплавлені ділянки на центральному та бічних електродах: накальне запалення внаслідок відкладень у камері згоряння, перегріті клапани, дефект регулювання моменту запалювання, несправний сенсор детонації або застій тепла внаслідок недостатнього охолодження.

Руйнування верхівки ізолятора, на початковій стадії помітне у вигляді волосяних тріщин: детонаційне згоряння через неправильне регулювання моменту запалювання, дефектного сенсора детонації, недостатнє охолодження двигуна або збіднення паливоповітряної суміші за рахунок побічного повітря.

Жовтий блискучий шар на верхівці ізолятора: утворилися відкладення за рахунок присадок у бензині та моторній олії, які при різкому повному навантаженні на двигун перейшли в рідкий стан і стали електропровідними, і, як наслідок – перебої у запаленні. При поїздках тижнями на короткі відстані ви не повинні відразу піддавати двигуну повному навантаженню.



Шар масла на електродах та внутрішній поверхні свічок: дефект кілець поршнів, направляючих клапанів або прокладок стрижнів клапанів.

Якщо у зовнішньому вигляді свічки запалювання не помітні якісь особливості, але двигун погано запускається або смикається, все ж таки причина може бути у свічках. Під час запуску холодного двигуна невидимі тріщини в керамічному ізоляторі можуть заповнюватися конденсатом палива, що відводить іскру запалювання. Під тиском свічки теж можуть відмовити, хоча у демонтованому стані видно, як зіскакує іскра.

Відстань між електродами

Паливоповітряна суміш та відпрацьовані гази сприяють корозії металевих електродів свічок запалювання. А висока напруга при проскакуванні іскри відриває від них найдрібніші частинки металу, у результаті з часом збільшується відстань між електродами свічок запалювання.

Якщо відстань занадто велика, потрібна вища напруга запалювання, і це може призвести до перебоїв запалювання. Іноді двигун взагалі не заводиться. Тому ви повинні своєчасно скоригувати відстань між електродами. Для вимірювання відстані між електродами використовується шаблон або спеціальний шаблон свічок запалювання. Його товщина дорівнює 07-08 мм. Якщо відстань неправильна, потрібно відповідно обережно підігнути або підступати відповідний електрод маси.