Колянов вал
1. Проверете биелата на коляновия вал и основните шийки за износване и драскотини и ги измерете на няколко места с помощта на микрометър. Ако шейните са силно износени или формата им е различна от цилиндрична (За граници на толеранс вижте Спецификации), коляновия вал трябва да е отегчен.
2. Износването на шийките на мотовилката и биелните лагери обикновено е придружено от отчетливо метално почукване, особено забележимо при ниски скорости, и известна загуба на налягане на маслото.
3. Износването на основните шейни и лагери е придружено от силни вибрации и шум, които постепенно се увеличават с увеличаване на оборотите на двигателя и, както в предишния случай, известна загуба на налягане на маслото.
4. Пробиването на коляновия вал трябва да се извърши от специалист, който ще избере втулките с необходимия ремонтен размер.
Корпуси на биели и основни лагери
5. Проверете черупките на свързващия прът и основните лагери за общо износване, абразия, вдлъбнатини и драскотини. Лагерите трябва да са матово сиви. В случай на оловно-индиеви лагери, най-малката следа от мед показва силно износване и необходимост от подмяна на лагерите. Силно препоръчваме смяна на лагерите, независимо от състоянието им, по време на основен ремонт на двигателя.
b. Наличните в търговската мрежа размери на ремонтни лагери са предназначени за специфични размери на коляновия вал след пробиване. На практика размерите на лагера са малко по-големи от посочените, т.к По време на производството им работната междина е взета предвид предварително.
7. Размерите на основните и биелните лагери са посочени на обратната страна на лагерите. Слушалките за стандартен размер са маркирани "STD" или ".00", а на вложките за ремонтни размери е посочено колко е намален размерът спрямо стандартния (Например "0.020 u/s"). Тази маркировка е само на лагери, предназначени за смяна. Няма маркировки върху лагерите, първоначално монтирани на машината.
Цилиндри
8. Цилиндрите трябва да бъдат проверени за загуба на форма, износване и драскотини. Проверката трябва да започне от горната част на цилиндрите. Ако има ръбове, съответстващи на горната точка на хода на буталото, това показва износване на цилиндрите. Признак за прекомерно износване на цилиндрите и буталните пръстени е увеличаването на разхода на масло и син оттенък в отработените газове.
9. Измерете вътрешния диаметър на цилиндрите точно под гребените и го сравнете с диаметъра на дъното на цилиндрите, който не подлежи на износване. Ако нямате вътрешен микрометър или циферблат, можете да използвате бутало с отстранени пръстени и да измерите хлабината между тях със стените на цилиндъра на различни места с помощта на щуп. Ако износването на цилиндъра надвишава допустимите граници (вижте Спецификации), цилиндрите се нуждаят от пробиване. Трябва да имате предвид следните точки:
- А. Буталата и цилиндрите са внимателно съгласувани едно с друго по време на производствения процес на машината. Действителният диаметър на буталото е обозначен с цифри на дъното му. Същите числа, щамповани върху картера, показват диаметъра на отвора на цилиндъра.
- b. След пробиване на цилиндрите трябва много внимателно да измерите диаметъра им и да изберете бутала с ремонтен размер, който да осигури необходимата хлабина между буталото и цилиндъра.
- V. При избора на бутала, техният диаметър се измерва по долната част на полата.
10. Ако износването е близо до максимално допустимото, можете да изберете специални нови бутални пръстени, които ви позволяват частично да компенсирате износването.
Свързващи пръти
11. Проверете капачките на биелните лагери, за да видите дали някога са били износени в опит да премахнете износването. Ако се открият следи от заточване, дефектните биели трябва да се сменят.
12. Визуално проверете биелите за праволинейност и, ако се съмнявате, ги проверете от специалист с инструменти.
13. Буталните щифтове са фиксирани в горните глави на мотовилките. Както споменахме по-рано, разкачването на буталата и биелите може да се извърши само от специалист.
Бутала и бутални пръстени
14. Ако няма да сменяш бутала и (или) бутални пръстени, пръстените трябва да бъдат отстранени от буталата. Разхлабете горния пръстен достатъчно, за да можете да поставите 3 метални ленти или 0,38 mm щуп под него и издърпайте пръстена от буталото по тези ленти, което ще избегне надраскване или повреда на буталото.
15. Повторете тази процедура за второто и третото позвъняване.
16. Маркирайте пръстените или ги подредете така, че да не ги разбъркате при монтажа. Горният пръстен може да се монтира от всяка страна, а вторият пръстен на горната повърхност има надпис "ВРЪХ".
17. Огледайте буталата за пукнатини, повреди в областта на жлебовете и износване.
18. Почистете жлебовете на пръстена с помощта на парче от стар бутален пръстен, като внимавате да не надраскате буталата или да се порежете, т.к. буталните пръстени имат остри ръбове (вижте снимката).
Снимка 32.18. Почистване на жлеба на буталния пръстен.
19. Проверете пръстените в техните цилиндри. За да направите това, спуснете пръстена в долната част (неносени) цилиндрична част (така че пръстенът да върви без изкривяване, можете да го натиснете дълбоко в цилиндъра с бутало). Измерете ключалката на пръстена и проверете дали е в допустимите граници (вижте Спецификации). Ако размерът на ключалката е твърде голям, пръстените трябва да се сменят. Ако има значително износване на жлебовете на пръстените, може да се наложи да смените буталата.
20. Новите бутала обикновено се доставят с бутални пръстени. Ако сменяте само пръстени, трябва да се свържете със специалист, който ще настрои буталата към новите пръстени.
21. При монтиране на нови пръстени (или нови бутала с пръстени) при стари цилиндри горният пръстен трябва да има вдлъбнатина, за да пасне на съществуващия гребен (или гребенът трябва да се отстрани).
22. Проверете размера на ключалките на новите пръстени (виж параграф 19). Ако пръстенът е твърде стегнат в жлеба си, той може да се заточи с помощта на точило или карборундова шкурка. Ако ключалката е твърде малка, можете леко да отстържете краищата на пръстена.
23. Новите бутала се избират от наличните ремонтни размери след измерване на диаметрите на цилиндрите (виж параграф 9). Когато монтирате нови бутални пръстени, отстранете лаковите отлагания от стените на цилиндъра с помощта на шкурка или хонинговаща глава, монтирана на електрическа бормашина. Когато използвате шкурка, отстранете плаката с кръстосани движения под ъгъл от 60 градуса спрямо оста на цилиндъра.
Маховик
24. Ако зъбите на зъбния венец на маховика са силно износени или повредени, зъбният венец трябва да се смени.
25. Пробийте или изрежете дупка в старата корона в основата на два зъба (Внимавайте да не повредите маховика). Разцепете короната върху пробития отвор с помощта на длето (това трябва да се прави с предпазни очила). Отделете пръстена от маховика и го извадете.
Ориз. 1.25. Схема за монтаж на бутален пръстен
26. Загрейте новата корона във фурна или пламък до 180-230°C. Внимавайте да не прегреете короната, тъй като... може да загуби втвърдяването си.
Ориз. 1.26. Проверка на размера на ключалката на буталния пръстен
27. Поставете короната върху маховика, внимателно я забийте с чук и я оставете да изстине. Свиването по време на охлаждане ще осигури сигурно, неподвижно прилягане на короната.
Ориз. 1.27. Точка, в която да се пробие дупка в корпуса на разпределителния вал - двигател 1.3
28. Ако повърхността на маховика, докосваща задвижвания диск, има драскотини или пукнатини, причинени от прегряване, маховикът може да бъде повърхностно обработен (освен ако дебелината му не намалее над допустимите граници). Ако повърхностната обработка не е възможна, маховикът трябва да се смени.
Ориз. 1.28. Точка, в която да се пробие дупка в корпуса на разпределителния вал - двигател 1.6
29. Когато игленият лагер, разположен в центъра на фланеца на коляновия вал, се износи, напълнете го със смазка и забийте прът с подобен диаметър вътре. Поради хидравличното налягане, генерирано в този случай, лагерът ще излезе от леглото си. Когато монтирате нов лагер, проверете дали е обърнат нагоре с фаската навътре. При двигатели с номера по-големи от 14089444, коляновият вал вече не включва иглени лагери. Главен диск (Автоматична скоростна кутия).
Ориз. 1.29. Филтър в капака на корпуса на разпределителния вал - двигатели 1.6, 1.8 и 2.0
30. Ако зъбният венец на стартера на задвижващия диск трябва да бъде сменен, модулът на задвижвания диск ще трябва да бъде сменен.
Ориз. 1.30. Хидравличен тласкач (разрез)
Разпределителен вал
31. При отстранен разпределителен вал проверете лагерите му за очевидно износване и хлътване. Ако се открият дефекти, най-вероятно ще трябва да се смени корпусът на разпределителния вал.
32. Самият разпределителен вал не трябва да показва признаци на абразия по шийките или контурите на гърбицата. Ако има очевидни дефекти, сменете разпределителния вал. При смяна на разпределителния вал на по-стари модели с двигател 1.3 или 1.6, корпусът на разпределителния вал ще трябва да бъде модифициран по някакъв начин, за да се подобри системата за смазване. За да направите това, временно монтирайте стария разпределителен вал на мястото му в картера без фиксираща плоча. Пробийте дупка в картера с перфоратор в точка, разположена по обиколката на шийката на разпределителния вал и с помощта на бормашина с диаметър 3,0 mm, пробийте дупка с дълбочина 16,0 mm (не повече от това) (виж фиг.1.27 и 1.28).
33. Заключващата плоча не трябва да показва признаци на износване или канали. Във всеки случай проверете аксиалното движение на разпределителния вал и монтирайте нова плоча, ако е необходимо.
34. Всеки път, когато се прави основен ремонт на двигателя, масленото уплътнение на корпуса на предния разпределителен вал трябва да се смени. При двигатели 1.6 и 1.8 капакът на корпуса на разпределителния вал съдържа филтър, който трябва да се отстрани, да се измие добре с керосин, да се остави да изсъхне и да се върне обратно на мястото му (виж фиг.1.29).
Ангренажен ремък на разпределителния вал
35. Внимателно огледайте колана за пукнатини, ожулвания и деформация на зъбите. Ако има очевидни дефекти, сменете колана.
36. Ако ремъкът е използван повече от 48 000 км, препоръчително е да го смените, независимо от състоянието му.
37. Ако няма да сменяте колана, тогава преди да го свалите, трябва да отбележите посоката на неговото движение. Дори е препоръчително да се маркират онези зъби на зъбните колела, които са били зацепени с ремъка преди да бъде свален. Това ще избегне увеличаването на шума от колана по време на работа след повторното му инсталиране.
Повдигачи на клапани, кобилици и накладки
38. Ако хидравличният тласкач е дефектен, той трябва да се смени. За информация относно разглобяването и почистването на тръбопроводите вижте Глава 13, раздел 3.
39. Проверете кобилиците и накладките за износване и канали. Сменете дефектните части.
Цилиндров блок и свещи
40. Почистете добре уреда отвън и отвътре. Проверете щепселите за признаци на корозия. Ако двигателят има голям пробег, се препоръчва да смените свещите, независимо от тяхното състояние.
41. За да премахнете старата пробка, пробийте я, поставете подходяща пръчка и като я използвате като лост, издърпайте пробката.
42. Почистете старателно отвора, намажете новия тап по краищата с уплътнител и го монтирайте на място, като се уверите, че не се деформира. Ако е възможно, използвайте тапи с алуминиево покритие.
Коментари на посетители