Основен ремонт на двигател — обща информация

Основен ремонт на двигателя - общи бележки

Не винаги е лесно да се стигне до заключението за осъществимостта на цялостния ремонт на двигателя, тъй като е необходимо да се основава на редица обективни показатели.

Големият пробег не е достатъчен показател за необходимост от основен ремонт, от друга страна малкият пробег не изключва необходимостта от основен ремонт. Най-важният показател изглежда е навременността на рутинната поддръжка на двигателя. При навременна смяна на масло и филтър, както и при извършване на всички други необходими работи по поддръжката, двигателят служи надеждно в продължение на много хиляди километри. Напротив, недостатъчната или ненавременна поддръжка може да доведе до рязко намаляване на живота на двигателя.

Повишеният разход на масло показва износване на буталните пръстени, водачите на клапаните и уплътненията на стеблото на клапаните. Уверете се, че течовете не причиняват повишена консумация на масло и едва тогава направете заключение, че буталните пръстени и водачите на клапаните не са подходящи. За да определите вероятната причина за неизправността, измерете компресията в цилиндрите на двигателя.

За да определите количеството работа, която трябва да се извърши, проверете компресията в цилиндрите на двигателя. Също така тествайте с вакуумметър и определете естеството на показанията на това устройство.

Проверете налягането на маслото с манометър, завинтен на мястото на сензора за налягане на маслото, и сравнете резултата от теста със стандартната стойност. Ако налягането на маслото е ниско, тогава причината може да е износени основни и биелни лагери или части от маслената помпа.


Загуба на мощност, "пропадания" в двигателя, детонация или метални удари, повишен шум от газоразпределителния механизъм, повишен разход на гориво показват необходимостта от основен ремонт, особено ако всички тези признаци на ненормална работа се появят едновременно. Ако изпълнението на всички настройки не доведе до подобрение, тогава единственият начин за елиминиране на ненормалната работа на двигателя е основен ремонт. Основният ремонт се състои във възстановяване на частите на двигателя до състоянието, посочено в техническите данни за нов двигател. По време на основен ремонт се сменят бутала и бутални пръстени, цилиндрите се пробиват или шлифоват. След ремонта на цилиндрите, който се извършва в специализиран сервиз, ще е необходимо монтиране на ремонтни бутала. Свързващият прът и основните лагери на коляновия вал, както и капаците на шийките на лагерите на разпределителния вал също трябва да бъдат сменени; ако е необходимо, шийките на коляновия вал трябва да бъдат шлифовани, за да се възстановят нормалните хлабини с биелата и основните лагери. По правило клапаните също подлежат на ремонт, тъй като тяхното състояние по време на ремонта обикновено не е напълно задоволително. По време на основния ремонт на двигателя се извършват ремонти и на такива възли като стартер, генератор и разпределител на запалването. В резултат на това ремонтираният двигател трябва да има качествата на нов агрегат и да издържи значителен пробег без повреда.

По време на основен ремонт трябва да се сменят важни части от охладителната система като маркучи, задвижващи ремъци, термостат и помпа за охлаждаща течност. Радиаторът трябва да се провери за херметичност и чистота на вътрешните канали. Ако сте закупили двигател за ремонт или непълен цилиндров блок, тогава някои доставчици не гарантират работата на тези агрегати без висококачествено промиване на радиатора. При основен ремонт на двигателя също се препоръчва да смените маслената помпа.

Преди да започнете основен ремонт на двигателя, прегледайте съответните процедури, за да получите представа за обхвата и изискванията на предстоящата работа. При спазване на всички правила и разпоредби, с всички необходими инструменти и приспособления, основният ремонт е лесен за извършване, но ще изисква значително време. Приблизително това ще отнеме поне две седмици, особено ако трябва да отидете в специализиран сервиз за ремонт и възстановяване на части. Проверете наличието на резервни части и се погрижете предварително за закупуването на необходимите специални инструменти и оборудване. Почти всяка работа може да се извърши със стандартен набор от инструменти, въпреки че ще са необходими прецизни измервателни уреди за проверка и определяне на годността на определени части. Често състоянието на частите се проверява в специализирани сервизи, които също получават препоръки за подмяна или възстановяване на определени части. Коментирайте. Трябва да се свържете с автосервизите само след пълно разглобяване на двигателя и проверка на състоянието на всички части, особено на цилиндровия блок, за да решите кои операции по поддръжка и ремонт ще се извършват в сервизите.

Тъй като състоянието на цилиндровия блок е определящият фактор при вземането на решение за по-нататъшния му ремонт или за закупуване на нов (или ремонтен) цилиндров блок, е необходимо да се купуват резервни части или да се извършват механични операции на свързаните части само след щателна проверка на техническото му състояние. Направете си правило, че истинската цена на ремонта е времето, така че да не се налага да плащате за инсталиране на износени или преработени части.


В заключение отбелязваме, че сглобяването на всички възли трябва да се извършва с всички грижи в чиста стая, за да се избегнат по-нататъшни повреди на ремонтирания двигател и да се гарантира неговата надеждна работа.

Диагностика на двигателя с помощта на вакуумметър

Измерването на вакуума е надежден и сравнително евтин начин за диагностика на двигател. Според показанията на вакуумметъра можете да получите представа за състоянието на буталната група, херметичността на уплътненията на главата на цилиндъра, всмукателния и изпускателния колектор, правилните настройки на силовата система на двигателя и изгорелите газове, пропускателната способност на отработените газове, състоянието на клапаните (тяхното залепване или изгаряне) и пружините на клапаните, както и проверете правилното регулиране на момента на запалване и запазването на времето на клапана по време на работа на двигателя.

За съжаление, показанията на вакуумметъра са трудни за тълкуване и резултатите от анализа на показанията могат да бъдат погрешни, поради което е препоръчително да се комбинира вакуумна диагностика с други методи.

Изходните фактори, според които се анализират показанията на вакуумметъра и се правят най-точни изводи за състоянието на двигателя, са абсолютното показание на уреда и характерът на движение на стрелката на уреда (динамиката на показанията). Скалата на повечето вакуумметри е градуирана в mm. rt. стълб. Тъй като вакуумът се увеличава (и съответно налягането пада), показанията на уреда се увеличават.На всеки 300 m надморска височина абсолютните показания на вакуумметъра ще се различават с около 25 mmHg.


Свържете вакуумметъра директно към всмукателния колектор, но не и към други отвори, през които се създава вакуум, отделени от колектора с канал с определена дължина (например към отвори пред дроселната клапа).

Загрейте двигателя напълно преди тестване. Блокирайте колелата и поставете колата на ръчната спирачка.

Със скоростния лост в неутрално положение (или Паркирайте при автомобили с автоматична скоростна кутия), стартирайте двигателя и го оставете да работи на празен ход. Внимание. Преди да стартирате двигателя, внимателно проверете състоянието на лопатките на вентилатора (повреди или пукнатини). Когато двигателят работи, не поставяйте ръцете си твърде близо до вентилатора, дръжте уреда на достатъчно разстояние от вентилатора и не стойте на една линия с въртящото се колело.

Проверете показанията на вакуумметъра. При работещ двигател вакуумметърът трябва да показва вакуум от 430-560 mm Hg, а стрелката на манометъра трябва да е практически неподвижна.

Следва описание на естеството на показанията на вакуумметъра и методологията за определяне на състоянието на двигателя въз основа на тях.

• а. Твърде ниският вакуум обикновено показва теч в уплътнението между всмукателния колектор и дроселната камера, вакуумния маркуч, както и твърде късно запалване или неправилно отваряне и затваряне на клапаните. Преди да свалите капаците на зъбния ремък и да проверите подравняването на маркировките за синхронизация, проверете настройката на запалването със стробоскоп и отстранете всички други възможни причини, като се ръководите от методите за изпитване, описани в тази глава.
• б. Ако показанията на вакуумметъра са 75 -200 mm Hg. под нормалното и са нестабилни (показателят трепва), тогава това показва теч в уплътнението на входа на смукателния колектор или неизправност на инжектора.
• c. Ако стрелката редовно се отклонява с 50 - 100 mmHg, тогава причината не е херметичност на клапите. За да потвърдите това заключение, проверете компресията в цилиндрите на двигателя.
• г. Иглата се люлее неравномерно към ниски показания или трепти, за да покаже нисък вакуум. Вероятната причина е повишено съпротивление на движение на клапаните или прекъсвания в работата на цилиндрите.Проверете компресията в цилиндрите и проверете запалителните свещи.
• д. Ако на празен ход стрелката се колебае бързо в рамките на 100 mm Hg и двигателят е придружен от дим от ауспуха, тогава водачите на клапаните са износени. За да се провери това заключение, е необходимо да се тестват горивните камери за херметичност (с изпомпване на въздух). Ако стрелката се колебае бързо и в същото време се наблюдава увеличаване на оборотите на двигателя, тогава е необходимо да се провери плътността на уплътнението на всмукателния колектор, еластичността на пружините на клапана. Такива индикации могат да се дължат и на изгорели клапани и прекъсвания в работата на цилиндрите (повреди на запалването).
• д. Слабите колебания на стрелката (в рамките на 20-30 mm Hg в двете посоки) показват нестабилна работа на запалването. Проверете всички предвидени настройки и настройки, ако е необходимо, свържете анализатор на системата за запалване към двигателя.
• з. В случай на големи колебания на стрелката, проверете компресията в цилиндрите или извършете тестове за течове, тъй като причините за неизправността могат да бъдат неработещ цилиндър или теч в уплътнението на главата на цилиндъра.
• е. Ако показанията на инструмента се променят бавно в широк диапазон, проверете чистотата на тръбопроводите на системата за принудителна вентилация на картера, правилното регулиране на горимата смес, херметичността на уплътненията на тялото на дросела или всмукателния колектор.
• и. Отворете рязко газта и когато оборотите на двигателя достигнат 2500 об/мин, отпуснете газта. Затворът трябва бавно да се върне в първоначалното си положение. Вакуумният манометър трябва да падне почти до нула, след това да се повиши и да надвиши контролните показания, съответстващи на стационарен празен ход, с около 125 mmHg, след което вакуумът трябва да се възстанови до предишното си ниво. Ако вакуумът се възстановява бавно и няма превишаване на контролното показание при внезапно отваряне на амортисьора, тогава причината може да е в износени бутални пръстени. Ако възстановяването на вакуума е изключително бавно, проверете чистотата на изпускателния тракт (обикновено ауспуха или каталитичния конвертор). Най-лесният начин да направите това е да отворите изпускателния тракт пред подозрителната зона и да повторите теста.

Проверка на компресията в цилиндрите на двигателя

• а. Резултатите от теста за компресия в цилиндрите на двигателя дават индикация за състоянието на група части в горната част на двигателя (бутала, пръстени, клапани и уплътнения на главата на цилиндъра). А именно, намаляването на компресията може да се дължи на течове в горивните камери поради износване на буталните пръстени, повреда на главите на клапаните и седалките, изгаряне на уплътнението на главата на цилиндъра.

За да получите точни резултати от теста, двигателят трябва да е загрят до нормална температура и акумулаторът да е напълно зареден.

• б. Започнете с почистване на зоните в близост до запалителните свещи, като продухате със сгъстен въздух (ако нямате компресор, продухайте зоните с кола или дори помпа за велосипед). Това е необходимо, за да се предотврати навлизането на мръсотия в цилиндрите при измерване на компресията.
• c. Отстранете запалителните свещи.
• г. Отворете напълно дросела и го закрепете в това положение.
• д. Изключете централния проводник за високо напрежение от капака на разпределителя на запалването, свържете го към масата на цилиндровия блок. За надеждност свържете към земята с помощта на специално късо съединение с щипки тип "крокодил" в двата края. Също така не боли да премахнете предпазителя за електронната система за впръскване на гориво на монтажния блок, което ще гарантира, че електрическата горивна помпа е напълно изключена при измерване на компресията.
• д. Поставете манометър за компресия в отвора на запалителната свещ.
• д. Включете стартера и завъртете коляновия вал на няколко оборота, като наблюдавате манометъра на манометъра за компресия. При здрав двигател налягането трябва да се натрупа бързо. Ниското налягане след първия ход на буталото и бавното натрупване при следващите ходове на компресия показва износени бутални пръстени. Ако налягането е ниско след първия ход на буталото и не се повишава при следващите тактове на компресия, тогава причината е теч в клапаните или спукано уплътнение на главата на цилиндъра (спукване в главата също може да е причина). Загубата на компресия може да бъде причинена и от въглеродни отлагания върху главите на клапаните. Запишете най-високата стойност на компресия.
• з. Повторете процедурата за измерване за останалите цилиндри, сравнете резултатите с нормативните данни.
• е. Инжектирайте малко двигателно масло във всеки цилиндър през отвора на запалителната свещ (около три пълни гресьорки), след което повторете теста.
• и. Ако след въвеждането на масло компресията се увеличи, тогава можем да направим недвусмислено заключение, че буталните пръстени са износени. Ако компресията се увеличи леко, тогава течът възниква през клапаните или уплътнението на главата на цилиндъра. Изтичането през клапаните може да бъде причинено от изгорели легла на клапани и/или скосявания, както и от деформация или напукване на стъблата на клапаните.
• й. Ако компресията е еднакво ниска само в два съседни цилиндъра, тогава най-вероятната причина е изгоряло уплътнение между тези цилиндри. Това заключение ще бъде потвърдено от появата на следи от охлаждаща течност в горивните камери или в картера на коляновия вал на цилиндровия блок.
• л. Ако стойността на компресията в един от цилиндрите е с 20 процента по-ниска, отколкото в другите цилиндри и двигателят работи на празен ход нестабилно, тогава причината може да е младата гърбица на разпределителния вал, която управлява изпускателния клапан.
• м. Ако стойността на компресията надвишава нормата, тогава горивната камера е покрита с въглеродни отлагания. В този случай главата на цилиндъра трябва да се отстрани и да се отстранят въглеродните отлагания.
• n. Ако компресията във всички цилиндри е ниска или много различна за различните цилиндри, тогава е необходимо да тествате горивните камери за херметичност, за което трябва да се свържете със специализиран сервиз. В резултат на тестовете трябва точно да се определят местата на теча и да се даде количествена характеристика на теча.

Основен ремонт на двигател - алтернативи

Налични са редица опции за основен ремонт. Решението за смяна на цилиндровия блок, мотовилково-буталната група и коляновия вал зависи от редица фактори, сред които най-важен е състоянието на цилиндровия блок. Други съображения са цената на ремонта, възможността за достъп до оборудването на работилницата, наличието на резервни части, очакваното време за завършване на работата и личен опит.

Ето някои от опциите за основен ремонт.

Закупуване на отделни части

Ако проверката покаже, че цилиндровият блок и повечето части са в задоволително състояние и могат да се използват в бъдеще, тогава е икономически най-целесъобразно да закупите отделни части. Цилиндровият блок, биелата и буталната група и коляновият вал трябва да бъдат изследвани особено внимателно. Дори ако се установи леко износване на цилиндровия блок, цилиндрите трябва да бъдат хонинговани.

Непълен цилиндров блок

Непълният цилиндров блок съдържа цилиндров блок с монтиран колянов механизъм и бутална група. Всички свързващи части са избрани според групите размери, всички хлабини отговарят на стандартите. Разпределителният вал, клапанният механизъм, главата на цилиндъра и монтираните възли, които не са част от този ремонтен комплект, са отделно монтирани на блока. Разходите за обработка са минимални или изобщо не са необходими.

Ремонт на двигател (цял цилиндров блок)

Двигателят за основен ремонт, доставен с части, съдържа целия частичен комплект цилиндров блок плюс маслената помпа, масления картер, главата на цилиндъра, капака на главата на цилиндъра, разпределителния вал, разпределителния механизъм, задвижващите зъбни колела на разпределителния вал, зъбния ремък и капаците на ремъците. Всички части са монтирани с нови лагери, семеринги и гарнитури. В комплекта са монтирани само смукателни и изпускателни колектори и приставки.

Внимателно преценете коя алтернатива ви подхожда най-добре, консултирайте се с местния автосервиз, доставчици на части и фирми за ремонт на двигатели, преди да закупите или поръчате части.

Помощни елементи на двигателя - отстраняване

1. Спомагателните елементи на двигателя (всмукателни и изпускателни колектори, съединител, запалителни свещи, разпределител и маслен филтър) могат да бъдат отстранени поотделно от монтирания двигател, но тази процедура се извършва най-лесно по време на основен ремонт на двигателя.