Основен ремонт на двигател — обща информация

Основен ремонт на двигател - общи бележки

Не винаги е лесно да се стигне до заключение за целесъобразността на цялостния ремонт на двигателя, тъй като е необходимо да се разчита на редица обективни показатели.

Голям пробег не е достатъчен показател за необходимостта от основен ремонт, от друга страна, малък пробег не изключва необходимостта от извършване на основен ремонт. Най-важният показател очевидно е актуалността на текущата поддръжка на двигателя. При навременна смяна на масло и филтър, както и при изпълнение на всички други необходими работи по техническото обслужване двигателят служи надеждно в продължение на много хиляди километра. Напротив, недостатъчна по обем или неспазване на срока на поддръжка може да бъде причина за рязко намаляване на ресурса на двигателя.

Повишеният разход на масло показва износване на буталните пръстени, водачите на клапаните и уплътненията на стеблото на клапана. Трябва да се уверите, че течовете не са причина за увеличения разход на масло и едва след това да направите заключение за неподходящостта на буталните пръстени и водачите на клапаните. За да определите вероятната причина за неизправността, измерете компресията в цилиндрите на двигателя.

За да определите количеството работа, която трябва да се извърши, проверете компресията в цилиндрите на двигателя. Също така извършете тестове с помощта на вакуумметър и определете естеството на показанията от това устройство.

Проверете налягането на маслото с манометър, завинтен на мястото на сензора за налягане на маслото, и сравнете резултата от теста със стандартната стойност. Ако налягането на маслото е ниско, причината може да е в износени основни и биелни лагери или части на маслена помпа.


Загуба на мощност, "сривове" в работата на двигателя, детонация или метални удари, повишен шум от газоразпределителния механизъм, увеличен разход на гориво показват необходимостта от основен ремонт, особено ако всички тези признаци на ненормална работа се появят едновременно. Ако всички настройки не доведат до подобрение, тогава единственото решение за неправилна работа на двигателя е основен ремонт. Основният ремонт се състои във възстановяване на частите на двигателя до състоянието, посочено в техническите данни за нов двигател. При извършване на основен ремонт буталата и буталните пръстени се сменят, цилиндрите се пробиват или шлифоват. След ремонт на цилиндрите, който се извършва в специализиран сервиз, ще е необходимо монтиране на ремонтни бутала. Свързващият прът и основните лагери на коляновия вал, както и капаците на лагерните шийки на разпределителния вал също трябва да бъдат сменени, шийките на коляновия вал трябва да бъдат шлифовани до възстановяване на нормалните хлабини с биелния прът и основните лагери. По правило клапаните също подлежат на ремонт, тъй като тяхното състояние по време на ремонта обикновено не е напълно задоволително. По време на основен ремонт на двигателя също се ремонтират такива възли като стартер, генератор и разпределител на запалването. В резултат на това ремонтираният двигател трябва да притежава качествата на нов агрегат и да издържа значителен пробег без повреди.

Коментирайте. По време на основен ремонт трябва да се сменят важни части от охладителната система като маркучи, задвижващи ремъци, термостат и помпа за охлаждаща течност. Радиаторът трябва да се провери за херметичност и чистота на вътрешните канали. Ако сте закупили двигател за ремонт или непълен цилиндров блок, тогава някои доставчици не предоставят гаранция за работата на тези агрегати без правилно промиване на радиатора. При основен ремонт на двигателя също се препоръчва да смените маслената помпа.

Преди да започнете основен ремонт на двигателя, прочетете описанието на съответните процедури, за да добиете представа за предстоящия обем на работа и изискванията към тях. Ако спазвате всички правила и разпоредби и разполагате с всички необходими инструменти и оборудване, основният ремонт не е труден за извършване, но ще изисква значителна инвестиция на време. Приблизително това ще отнеме поне две седмици, особено ако трябва да се свържете със специализиран сервиз за ремонт и възстановяване на части. Проверете наличието на резервни части и се уверете, че сте закупили необходимите специални инструменти и оборудване предварително. Почти всяка работа може да се извърши с помощта на стандартен набор от инструменти, въпреки че ще са необходими прецизни измервателни уреди за проверка и определяне на годността на определени части. Често състоянието на частите се проверява в специализирани сервизи, които също получават препоръки за подмяна или възстановяване на определени части. Коментирайте. Трябва да се свържете с автосервиз само след пълно разглобяване на двигателя и проверка на състоянието на всички части, особено на цилиндровия блок, за да решите кои операции по поддръжка и ремонт ще се извършват в сервиза.

Тъй като състоянието на цилиндровия блок е определящият фактор при вземането на решение дали да го ремонтирате допълнително или да закупите нов (или ремонт) цилиндров блок, тогава трябва да купувате резервни части или да извършвате операции по обработка на свързани части само след внимателна проверка на техническото му състояние. Приемете, че истинската цена на ремонта е времето, така че няма да се налага да плащате за инсталиране на износени или възстановени части.


В заключение отбелязваме, че сглобяването на всякакви възли трябва да се извършва с най-голямо внимание в чиста стая, за да се избегнат по-нататъшни повреди на ремонтирания двигател и да се гарантира неговата надеждна работа

Диагностика на двигател с помощта на вакуумметър

Измерването на вакуума е надежден и сравнително евтин начин за диагностика на двигател. Въз основа на показанията на вакуумметъра можете да получите представа за състоянието на буталната група, херметичността на уплътненията на главата на цилиндъра, всмукателния и изпускателния колектор, правилните настройки на системата за захранване на двигателя и изгорелите газове, капацитет на потока на отработените газове и състоянието на клапаните (тяхното залепване или изгаряне) и пружини на клапаните, а също така проверете дали моментът на запалване е регулиран правилно и синхронизирането на клапаните се поддържа, когато двигателят работи.

За съжаление, показанията на вакуумметъра са трудни за тълкуване и резултатите от анализа на показанията могат да бъдат погрешни, поради което е препоръчително да комбинирате диагностиката на вакуума с други методи.

Изходните фактори, по които се анализират показанията на вакуумметъра и се правят най-точни изводи за състоянието на двигателя са абсолютното показание на уреда и характера на движение на стрелката на манометра (динамика на показанията). Скалата на повечето вакуумметри е градуирана в mm. Hg стълб С увеличаването на вакуума (и съответно спада на налягането) показанията на уреда се увеличават За всеки 300 m надморска височина абсолютните показания на вакуумметъра ще се различават с приблизително 25 mmHg.


Прикрепете вакуумметъра директно към смукателния колектор, но не и към други отвори, през които се създава вакуум, отделени от колектора с канал с определена дължина (например до отворите пред дроселовата клапа).

Загрейте двигателя напълно преди да започнете тестването. Блокирайте колелата и поставете колата на ръчната спирачка.

Със скоростния лост в неутрално положение (или в позиция за паркиране при автомобили с автоматична скоростна кутия) стартирайте двигателя и го оставете да работи на празен ход. Предупреждение. Преди да стартирате двигателя, внимателно проверете състоянието на лопатките на вентилатора (наличие на повреди или пукнатини по тях). Когато двигателят работи, не поставяйте ръцете си твърде близо до вентилатора, дръжте уреда доста далеч от вентилатора и не стойте на една линия с въртящото се работно колело.

Проверете показанията на вакуумметъра. При работещ двигател манометърът трябва да показва вакуум от 430-560 mmHg, а стрелката на манометъра трябва да е практически неподвижна.

По-долу е описано естеството на показанията на вакуумметъра и методологията за определяне на състоянието на двигателя въз основа на тях.

• а. Твърде ниското ниво на вакуум обикновено показва спукано уплътнение между всмукателния колектор и дроселовата камера, вакуумен маркуч, както и твърде късно запалване или неправилно време за отваряне и затваряне на клапаните. Преди да свалите капаците на ангренажния ремък и да проверите подравняването на маркировките за синхронизация, проверете настройката на запалването с помощта на мигаща светлина и отстранете всички други възможни причини, като следвате методите за тестване, описани в тази глава.
• b. Ако показанията на вакуумметъра са 75-200 mmHg. под нормата и са нестабилни (стрелката потрепва), тогава това показва теч в уплътнението на входа на смукателния колектор или неизправност на инжектора.
• v. Ако иглата редовно се отклонява с 50-100 mmHg, тогава причината не е херметичността на клапите. За да потвърдите това заключение, проверете компресията в цилиндрите на двигателя.
• d. Иглата се отклонява неравномерно към ниски показания или трепери и показва нисък вакуум. Вероятната причина е повишена устойчивост на движение на клапана или прекъсвания в работата на цилиндрите. Проверете компресията в цилиндрите и проверете запалителните свещи.
• г. Ако на празен ход стрелката се колебае бързо в рамките на 100 mmHg и работата на двигателя е придружена от дим от ауспуха, тогава водачите на клапаните са износени. За да се провери това заключение, е необходимо да се тестват горивните камери за течове (с изпомпване на въздух). Ако иглата се колебае бързо и в същото време се наблюдава увеличаване на оборотите на двигателя, тогава е необходимо да се провери плътността на уплътнението на смукателния колектор и еластичността на пружините на клапана. Такива показания могат също да се дължат на изгаряне на клапани и прекъсвания в работата на цилиндъра (повреди при запалване).
• д. слаби колебания на иглата (в рамките на 20-30 mmHg в двете посоки) показват нестабилна работа на запалването. Проверете всички предоставени настройки и настройки, ако е необходимо, свържете анализатор на системата за запалване към двигателя.
• ч. Ако стрелката се колебае значително, проверете компресията в цилиндрите или направете тест за теч, тъй като причината за неизправността може да е неработещ цилиндър или теч в уплътнението на главата на цилиндъра.
• и. Ако показанията на инструмента се променят бавно в широк диапазон, проверете чистотата на тръбопроводите на системата за принудителна вентилация на картера, правилното регулиране на горивната смес, херметичността на уплътненията на тялото на дросела или смукателния колектор.
• и. Отворете рязко газта и когато оборотите на двигателя достигнат 2500 об/мин, отпуснете газта. Амортисьорът трябва бавно да се върне в първоначалното си положение. Показанията на манометъра за вакуум трябва да паднат почти до нула, след това да се покачат и да надвишат контролните показания, съответстващи на стационарен празен ход, с приблизително 125 mmHg, след което вакуумът трябва да се възстанови до предишното си ниво. Ако вакуумът се възстановява бавно и когато амортисьорът се отвори рязко, контролното показание не е превишено, тогава причината може да е износването на буталните пръстени. Ако възстановяването на вакуума е изключително бавно, проверете чистотата на изпускателния тракт (обикновено ауспух или каталитичен конвертор). Най-лесният начин да направите това е да отворите изпускателната тръба пред съмнителната зона и да повторите теста.

Проверка на компресията в цилиндрите на двигателя

• а. Резултатите от проверката на компресията в цилиндрите на двигателя ни позволяват да преценим състоянието на групата части в горната част на двигателя (бутала, пръстени, клапани и гарнитури на цилиндрови глави). А именно, намаляването на компресията може да се дължи на нехерметичност на горивните камери поради износване на буталните пръстени, повреда на главите на клапаните и седалките или изгаряне на уплътнението на главата на цилиндъра.

Коментирайте. За да получите точни резултати от теста, двигателят трябва да се загрее до нормална температура и акумулаторът трябва да бъде напълно зареден.

• b. Започнете с почистване на зоните в близост до запалителните свещи чрез продухване със сгъстен въздух (ако няма компресор, продухайте зоните с помпа за кола или дори велосипед). Това е необходимо, за да се предотврати навлизането на мръсотия в цилиндрите при измерване на компресията.
• v. Свалете запалителните свещи.
• г. Отворете напълно дроселовата клапа и я закрепете в това положение.
• д. Изключете централния проводник за високо напрежение от капачката на разпределителя на запалването и го свържете към масата на цилиндровия блок. За надеждност направете връзката със земята, като използвате специално късо съединение с щипки тип алигатор в двата края. Също така е добра идея да премахнете предпазителя на системата за електронно впръскване на гориво на монтажния блок, което ще гарантира, че електрическата горивна помпа е напълно изключена при измерване на компресията.
• д. Поставете манометъра в отвора на запалителната свещ.
• д. Включете стартера и завъртете коляновия вал на няколко оборота, като наблюдавате показанията на манометъра на компресомера. При работещ двигател налягането трябва да се натрупа бързо. Ниското налягане след първия ход на буталото и бавното нарастване по време на последващите тактове на компресия показват износване на буталните пръстени. Ако след първия ход на буталото налягането е ниско и не се повишава по време на следващите тактове на компресия, тогава причината е теч в клапаните или спукано уплътнение на главата на цилиндъра (причината може да бъде и образуването на пукнатини в главата). Намалената компресия може да бъде причинена и от въглеродни отлагания върху главите на клапаните. Запишете най-високата стойност на компресия.
• ч. Повторете процедурата за измерване за останалите цилиндри, сравнете резултатите със стандартните данни.
• и. Инжектирайте малко двигателно масло във всеки цилиндър през отвора на свещта (приблизително три пълни смазочни спринцовки), след което повторете тестовете.
• и. Ако след въвеждането на масло компресията се увеличи, тогава може да се направи ясно заключение, че буталните пръстени са износени. Ако компресията се увеличи леко, тогава течът възниква през клапаните или уплътнението на главата на цилиндъра. Течът през клапаните може да бъде причинен от изгаряне на легла и/или фаски на клапани, както и от деформация на стеблата на клапаните или образуване на пукнатини по тях.
• й. Ако компресията е еднакво ниска само в два съседни цилиндъра, тогава най-вероятната причина е изгоряло уплътнение между тези цилиндри. Това заключение ще бъде потвърдено от появата на следи от охлаждаща течност в горивните камери или в картера на цилиндровия блок.
• л. Ако стойността на компресията в един от цилиндрите е с 20 процента по-ниска, отколкото в другите цилиндри и двигателят работи на празен ход грубо, тогава причината може да е млада част на разпределителния вал, която управлява изпускателния клапан.
• m. Ако стойността на компресията надвишава нормата, тогава горивната камера е покрита с въглеродни отлагания. В този случай главата на цилиндъра трябва да се отстрани и да се отстранят въглеродните отлагания.
• п. Ако компресията във всички цилиндри е ниска или е много различна за различните цилиндри, тогава е необходимо да се тестват горивните камери за течове, за което трябва да се свържете със специализиран сервиз. В резултат на тестовете трябва точно да се определят местата на течове и да се даде количествена характеристика на теча.

Основен ремонт на двигател - алтернативи

При извършване на основен ремонт сами са възможни различни опции. Решението за смяна на цилиндровия блок, биелно-буталната група и коляновия вал зависи от редица фактори, най-важният от които е състоянието на цилиндровия блок. Други съображения включват разходите за ремонт, достъп до оборудване за автосервиз, наличие на резервни части, планирано време за работа и личен опит.

Ето някои от вариантите за извършване на основен ремонт.

Закупуване на отделни резервни части

Ако проверката покаже, че цилиндровият блок и повечето части са в задоволително състояние и могат да се използват в бъдеще, тогава най-целесъобразното от икономическа гледна точка е закупуването на отделни резервни части. Цилиндровият блок, биелно-буталната група и коляновият вал трябва да бъдат изследвани особено внимателно. Дори ако се установи леко износване на цилиндровия блок, цилиндрите подлежат на задължително хонинговане.

Непълен цилиндров блок

Непълният цилиндров блок съдържа цилиндров блок с монтиран колянов механизъм и бутална група. Всички свързани части са избрани според групите размери, всички пропуски отговарят на стандартите. Разпределителният вал, клапанният механизъм, главата на цилиндъра и приставките, които не са включени в този ремонтен комплект, са отделно монтирани на блока. Разходите за обработка са минимални или изобщо не са необходими.

Ремонт на двигател (пълен цилиндров блок)

Двигателят за ремонт, доставен като резервни части, съдържа целия пълен комплект цилиндров блок, както и маслената помпа, масления картер, главата на цилиндъра, капака на главата на цилиндъра, разпределителния вал, разпределителния механизъм, задвижващите зъбни колела на разпределителния вал, ангренажния ремък и капаците на ремъците. Всички части са монтирани с нови лагери, семеринги и гарнитури. В комплекта са монтирани само смукателният и изпускателният колектор и приставките.

Обмислете внимателно коя алтернатива е най-добра за вас и се консултирайте с вашия местен автосервиз, доставчици на части и ремонтни компании, преди да закупите или направите поръчка за части.

Помощни компоненти на двигателя - демонтаж

1. Аксесоари за двигателя (всмукателен и изпускателен колектори, съединител, запалителни свещи, разпределител на запалването и маслен филтър) могат да бъдат отстранени поотделно от монтиран двигател, но най-лесният начин за извършване на тази процедура е по време на основен ремонт на двигателя.