Нещата са зле. За пътуване не може да става и дума. Нуждае се от ремонт. Но защо се случи това? И защо така изведнъж?
Е, първо, не е толкова внезапно. Най-вероятно просто не сте забелязали началото на изтичане преди. И второ, нека да разгледаме причините за тази повреда на спирачното задвижване, което, за съжаление, е типично за автомобили на уважавана възраст.
Нека си спомним основния дизайн на съвременното хидравлично задвижване на спирачките. Той включва главен спирачен цилиндър с резервен резервоар за спирачна течност, вакуумен усилвател, двуконтурен регулатор на налягането в задните спирачки и спирачен педал. Хидравличното задвижване на спирачните механизми е разделено на две независими вериги. Едната верига осигурява работата на дясното предно и лявото задно колело, а другата - лявото предно и дясното задно. Тази диагонална схема за разделяне на веригата вече е широко разпространена в леките автомобили на водещите световни компании. Тя значително подобрява безопасността на движението в сравнение с използваните преди това схеми.
Справка. Налягането на течността в тръбопроводите и спирачните цилиндри на колелата по време на интензивно спиране може да достигне 10-12 MPa (100-120 kg/cm²). Следователно уплътняването на всички тръбопроводи и още повече на движещите се части на задвижването е най-важното изискване за дизайна. И ако неподвижните връзки на тръбопроводите са относително лесни за запечатване, тогава движещите се части - буталата на главния спирачен цилиндър, цилиндрите на колелата и усилвателя - са по-трудни за запечатване.
Световната практика на производителите на автомобили днес познава два вида гумени маншетни уплътнения: твърди, чашовидни, без централен отвор и под формата на гумени шайби с изпъкнала външна повърхност. Първите се използват рядко днес, вторите са най-разпространени, тъй като са по-евтини и по-технологични.
Нека разгледаме дизайна и принципа на работа на такова уплътнение, като използваме примера на типичен дизайн на главния спирачен цилиндър от тандемен тип. Тялото му съдържа две подвижни бутала, създаващи две независими спирачни задвижващи вериги. Стегнатостта на задната част на буталото се осигурява от гумено уплътнение. Този маншет обаче няма да предотврати изтичането на течност, ако основното уплътнение - маншетът - е износено. Това е по-скоро обувка, която предпазва буталото от мръсотия отвън. Основното уплътнение на буталата е маншетът. Преди да започне спирането, буталата са неподвижни и маншетите не влизат в контакт с крайните им повърхности, тъй като се държат от дистанционни пръстени, лежащи върху монтажните болтове. При това положение на буталата кухините на цилиндъра се пълнят със спирачна течност, преминаваща от резервния резервоар през пролуките между маншета и буталото. Основните маншети са с тороидално напречно сечение. Външният им диаметър в свободно състояние е малко по-голям от вътрешния диаметър на спирачния цилиндър. Следователно, ако маншетът не е подложен на налягане на спирачната течност, тогава само неговата средна външна лента е в контакт с огледалото на цилиндъра. Ето защо при най-малкото износване на външната страна на маншета - дори и да е само един риск - течността ще започне да изтича. И това, забележете, е, когато колата е паркирана.
Когато натиснете педала на спирачката, буталото се движи напред и влиза в контакт с крайната повърхност на уплътнението. Надеждността на контакта се осигурява от пружина. От този момент комуникацията на вътрешната кухина с резервния резервоар спира и налягането в цилиндъра и в тръбопроводите започва да се увеличава. Под въздействието на това налягане на течността маншетът се разширява в радиална посока и надеждно се притиска към огледалото на цилиндъра с цялата си външна повърхност.
Второто, плаващо бутало на главния спирачен цилиндър се движи под налягане на течността и работата на маншета му не се различава от описаната. Маншетите на спирачния цилиндър на колелото работят по абсолютно същия начин. Поради факта, че в интервалите между спирачките контактната площ на маншетите с цилиндрите е минимална, се осигурява добро смазване на повърхностите на цилиндрите със спирачна течност. В допълнение, началото на спирането става плавно, без трептене, което значително подобрява комфорта и безопасността на автомобила.
Справка. Кухините, образувани между частите на главния спирачен цилиндър в интервалите между спирачките, имат обем, който напълно компенсира термичното разширение на спирачната течност при многократно или продължително спиране, като по този начин елиминира самозасядането на спирачните механизми. В допълнение, свободната циркулация на течността по време на загряване и последващо охлаждане на системата намалява вероятността от запушване на цилиндрите с мръсотия и също така улеснява спонтанното отстраняване на въздушни мехурчета от главния спирачен цилиндър (въздухът, за съжаление, няма да бъде отстранен от самите цилиндри на колелата - системата трябва да се изпомпва).
И така, какво трябва да направите, ако спирачките ви протекат? Нека започнем с най-често срещания - ремонт на спирачни механизми на колелата. Цилиндрите на задните барабанни спирачки протичат по-често от предните дискови спирачки (при дисковия тип буталата задръстват, а не маншетите пропускат). Предлагаме последователност от действия, които могат да бъдат извършени от всеки шофьор и не изискват специално оборудване.
На първо място, трябва да разхлабите болтовете или гайките, закрепващи колелата, и след това, като повдигнете колата с крик и поставите предпазна стойка под нея, свалете колелото. След това трябва да премахнете спирачния барабан. При много автомобили не е осигурен с нищо друго и може лесно да се отстрани на ръка след сваляне на колелото. В случай на закрепване, освен с болтове на колелата, също и с водещи винтове, отстраняването на барабана представлява известна трудност. Често, след развиване на тези винтове, барабанът не може да бъде изваден от центриращата седалка на полуоската. Особено ако никога не е бил отстранен след фабричното сглобяване и, както се казва, се е заклещил.
Разбира се, трябва да се опитате да завиете отстранените водещи винтове в специални отвори с резба, действащи като изтегляч. Често обаче това води само до оголване на конеца и барабанът не се движи. След това прибягват до следващата операция. След като здраво закрепите колелата, стоящи на земята, с клинове, стартирайте двигателя, включете по-ниска предавка и докато въртите барабана на ниска скорост, натиснете рязко педала на спирачката. Ако хидравличното задвижване не работи, дръпнете рязко ръчната спирачка. По правило при такова динамично натоварване валът на оста се върти в отвора на барабана, след което отстраняването на барабана вече не е трудно.
След като извадите барабана, разхлабете кабела на ръчната спирачка и извадете върха му от лоста. Отстранете лоста, като извадите шплинта от отвора на щифта (при някои модели автомобили премахването на този лост не е необходимо). След това освободете спирачните накладки от опорния щит, като премахнете водещите пружини и започнете да премахвате самите накладки. Често срещана грешка в този случай е да се опитате да премахнете преди всичко горната пружина, която стяга накладките. Това е много трудно да се направи, особено с голи ръце или само с отвертка. Много по-лесно е първо да премахнете долната, по-слаба пружина, след това да избутате долните краища на подложките от жлебовете на опората и като преместите подложките малко към себе си и действате с тях като дълги лостове, опънете горната пружина и извадете лентата за освобождаване на ръчната спирачка, а след това и самите накладки от опорните гнезда на буталата на спирачния цилиндър. Много е важно да не повредите гумените защитни капачки на цилиндъра.
Сега можете да разглобите спирачния цилиндър на колелото. Тук бих искал да дам следния съвет. Ако нямате нищо против старата спирачна течност, можете незабавно да премахнете защитните капачки и с помощта на мек материал да натиснете буталата, сглобени с частите за автоматично регулиране на хлабината, от цилиндъра. Течността ще се разлее на земята. Ако течността си струва да спестите, по-добре е да изключите тръбата от цилиндъра на колелото и да я запушите с дървена тапа. След това цилиндърът се отстранява от опорния панел и разглобяването му продължава на работната маса. С помощта на отвертка завъртете буталото, отстранете натискащия винт от него и отстранете маншета с опорната чаша и бисквитите. След това притискащият пръстен и винтът се отделят.
След разглобяването избършете всички части и внимателно проверете повърхността на цилиндъра и маншетите. Огледалото на цилиндъра трябва да е напълно чисто и гладко, без петна и грапавини, като по външната повърхност на маншетите не трябва да има дори най-малки неравности.
Справка. Незначителните дефекти на огледалото на цилиндъра могат да бъдат отстранени чрез шлайфане, като се има предвид, че увеличаването на диаметъра му е крайно нежелателно. Маншетите трябва да се сменят с нови, дори ако старите нямат видимо износване. Също така е необходимо да проверите дали защитните гумени капачки на цилиндъра са повредени и, ако е необходимо, да ги смените с нови.
Преди монтажа е необходимо обилно да смажете всички части със спирачна течност и да извършите горните операции в обратен ред. След сглобяването трябва да проверите движението на буталата в цилиндъра, като стиснете буталата с ръцете си. Те трябва да се движат без трептене или задръстване.
Общото сглобяване на спирачния механизъм се извършва в ред, обратен на посочения.
[Текстът е копиран от този портал: opelbook.ru]
Последното нещо, което трябва да направите, е да напълните спирачния механизъм с течност и да отстраните въздуха от него. За да направите това, напълнете резервния резервоар с прясна спирачна течност до маркировката "MAX". След това започват да отстраняват въздуха от цилиндъра на колелото на най-отдалеченото колело. За да направите това, поставете гумен маркуч върху главата на фитинга и свободният му край се спуска в прозрачен съд, частично напълнен със спирачна течност. Рязко натискане на педала на спирачката 3-5 пъти на интервали от 2-3 s, развийте фитинга на половин оборот, като продължавате да натискате педала (необходими са двама души). Въздухът и спирачната течност ще излязат от тръбата. След това, спускайки педалите, затегнете фитинга. Повторете цялата операция, докато въздушните мехурчета спрат да излизат от тръбата и педалът стане "твърд". Същите операции се повтарят за другите колела на автомобила.
Трябва да се отбележи, че обезвъздушаването на системата може да се извърши самостоятелно. За да направите това, трябва да изпълните всички посочени подготвителни операции. Въпреки това, след като развиете фитинга, трябва сами да седнете зад волана и да натиснете педала на спирачката 3-4 пъти. След това, без да изваждате тръбата и без да я изваждате от течността в съда, завийте фитинга докрай. След това седнете отново зад волана и проверете "твърдостта" на педала. Ако скоростта му е намаляла поне малко, продължете към същите операции последователно с другите колела на автомобила. Когато обезвъздушавате последния спирачен цилиндър, педалът трябва да е възможно най-твърд и неговият ход трябва да бъде повече от ½ от пълния му ход. При отстраняване на въздух е абсолютно необходимо да се следи намаляването на нивото на течността в резервоара и постоянно да се допълва. Разбира се, описаните операции за изпомпване на спирачното задвижване сами ще отнемат повече време, отколкото с двама души. Тогава обаче ще се убедите за пореден път, че можете да се справите сами с този вид ремонт.
Коментари на посетители