Ствари су лоше. Нема говора о путовању. Потребна поправка. Али зашто се то догодило? и зашто тако изненада?
Па, пре свега, није тако изненада. Највероватније, једноставно нисте приметили цурење које је почело раније. и друго, хајде да погледамо разлоге за такав квар кочионог погона, који је, нажалост, типичан за старије аутомобиле.
Подсетимо се основног дизајна савременог хидрауличног кочионог погона. Он укључује главни кочиони цилиндар са резервним резервоаром за кочиону течност, вакуумски појачивач, двоструки регулатор притиска у задњим кочним механизмима и педалу кочнице. Хидраулички погон кочионих механизама подељен је на два независна круга. Једно коло обезбеђује рад десног предњег и левог задњег точка, друго - левог предњег и десног задњег. Ова дијагонална шема раздвајања кола сада се широко користи у путничким аутомобилима водећих светских компанија. Значајно побољшава безбедност саобраћаја у поређењу са раније коришћеним шемама.
Референца. Притисак течности у цевоводима и кочионим цилиндрима точкова током интензивног кочења може да достигне 10-12 МПа (100-120 кг/цм²). Због тога је заптивање свих цевовода, а посебно покретних делова погона, најважнији захтев за пројектовање. и док је релативно лако заптити фиксне прикључке цеви, покретне делове – клипове главног кочионог цилиндра, цилиндре точкова и појачавач – теже је заптити.
Светска пракса произвођача аутомобила данас познаје две врсте гумених заптивки за манжетне: чврсте, у облику чаше, без централне рупе и у облику гумених подложака са конвексном спољном површином. Први се данас ретко користе, други су најраспрострањенији, јер су јефтинији и технолошки напреднији.
Размотрићемо дизајн и принцип рада таквог заптивача на примеру типичног дизајна главног кочионог цилиндра тандемског типа. Његово тело садржи два покретна клипа, стварајући два независна кола погона кочница. Задњи део клипа је запечаћен гуменом манжетном. Међутим, ова манжетна неће спречити цурење течности ако је главна заптивка - манжетна - истрошена. То је више поклопац за прашину који штити клип од прљавштине споља. Главна заптивка клипа је манжетна. Пре него што почне кочење, клипови су непомични, а манжетне не долазе у контакт са својим крајњим површинама, пошто их држе одстојни прстенови наслоњени на монтажне завртње. У овом положају клипова, шупљине цилиндара су испуњене кочионом течношћу која пролази из резервног резервоара кроз празнине између манжетне и клипа. Главне манжетне имају тороидни попречни пресек. Њихов спољни пречник у слободном стању незнатно премашује унутрашњи пречник кочионог цилиндра. Дакле, ако манжетна није под притиском кочионе течности, тада само њен средњи спољашњи појас долази у контакт са огледалом цилиндра. Због тога, при најмањем хабању спољне стране манжетне – чак и ако је то само једна једина ознака – течност ће почети да цури. А ово је, пазите, када је ауто паркиран.
Када се педала кочнице притисне, клип се помера напред и долази у контакт са крајњом површином манжетне. Поузданост контакта је обезбеђена опругом. Од овог тренутка, комуникација између унутрашње шупљине и резервног резервоара престаје, а притисак у цилиндру и у цевоводима почиње да расте. Под дејством овог притиска течности, манжетна се шири у радијалном правцу и читавом спољном површином чврсто је притиснута уз огледало цилиндра.
[Материјал преузет са интернет портала: www.opelbook.ru]
Други, плутајући клип главног кочионог цилиндра креће се под притиском течности, а рад његове манжетне се не разликује од описаног. Манжетне цилиндра кочнице точка раде на исти начин. Због чињенице да је у интервалима између кочења контактна површина манжетне са цилиндрима минимална, обезбеђено је добро подмазивање површина цилиндара кочионом течношћу. Поред тога, кочење почиње глатко, без трзаја, што значајно побољшава удобност и сигурност возила.
Референца. Шупљине које се формирају између делова главног кочионог цилиндра у интервалима између кочења имају запремину која у потпуности компензује топлотну експанзију кочионе течности током поновљеног или продуженог кочења, чиме се елиминише самозаглављивање кочионих механизама. Поред тога, слободна циркулација течности током загревања и накнадног хлађења система смањује вероватноћу зачепљења цилиндара прљавштином, а такође олакшава спонтано уклањање ваздушних мехурића из главног кочионог цилиндра (нажалост, ваздух се неће уклонити из цилиндри точкова сами – потребно је одзрачити систем).
Дакле, шта треба да урадите ако вам кочнице цуре? Почнимо са најчешћим - поправком механизама кочница точкова. Цилиндри задњих добош кочница цуре чешће него предње диск кочнице (код диск кочница, клипови су обично заглављени, а не манжетне које цуре). Нудимо низ радњи које сваки возач може да изврши и не захтева никакву посебну опрему.
Пре свега, потребно је да олабавите завртње или навртке који причвршћују точкове, а затим, након што подигнете аутомобил дизалицом и поставите сигурносни постоље испод њега, уклоните точак. Затим морате уклонити кочиони добош. На многим аутомобилима није осигуран на било који други начин и може се лако уклонити ручно након уклањања точка. У случају причвршћивања, поред вијака за точкове, такође и помоћу водећих вијака, уклањање бубња представља одређену потешкоћу. Често, након одвртања ових вијака, бубањ се не може уклонити са центрирајућег сигурносног појаса осовинског вратила. Поготово ако никада није уклоњен након фабричке монтаже и, како кажу, заглавио се.
Требало би, наравно, да покушате да зашрафите уклоњене водеће завртње у посебне навојне рупе, користећи их као извлакач. Међутим, то често само доводи до тога да се навоји скину, а бубањ се неће померити. Затим прибегавају следећој операцији. Након што сте фиксирали точкове који стоје на тлу помоћу јастучића, покрените мотор, укључите ниску брзину и, док се бубањ ротира малом брзином, оштро притисните папучицу кочнице. Ако хидраулични погон не ради, нагло кочите паркирном кочницом. По правилу, под таквим динамичким оптерећењем, осовинска осовина се ротира у отвору бубња, након чега уклањање бубња више није тешко.
Након уклањања бубња, олабавите кабл ручне кочнице и уклоните његов крај са полуге. Након што уклоните клин из отвора за иглу, уклоните ручицу (на неким моделима аутомобила уклањање ове полуге није неопходно). Затим отпустите кочионе плочице од штита за подршку уклањањем водећих опруга и наставите да уклањате саме плочице. Уобичајена грешка је да прво покушате да уклоните горњу опругу која држи јастучиће заједно. Ово је веома тешко урадити, посебно голим рукама или само шрафцигером. Много је лакше прво уклонити доњу, слабију опругу, затим изгурати доње крајеве јастучића из потпорних жлебова и, померајући јастучиће мало према себи и делујући са њима као дугачке полуге, истегнути горњу опругу и уклонити полуга за отпуштање ручне кочнице, а затим и саме плочице из потпорних прореза клипова кочионог цилиндра. Веома је важно да не оштетите гумене заштитне капице цилиндра.
Сада можете раставити цилиндар кочнице точка. Овде бих желео да дам следећи савет. Ако вам не смета трошење старе кочионе течности, можете одмах уклонити заштитне поклопце и меким ударцем притиснути клипове заједно са деловима за аутоматско подешавање зазора из цилиндра. Течност ће се просути на земљу. Ако течност треба да се уштеди, боље је одвојити цев од цилиндра точка и зачепити је дрвеним чепом. Након тога, цилиндар се скида са штитника за подршку и његово растављање се наставља на радном столу. Помоћу шрафцигера окрените клип, одврните гранични завртањ са њега и уклоните манжетну са потпорном чашом и крекерима. Затим су потисни прстен и завртањ одвојени.
Након демонтаже, сви делови се бришу и пажљиво се прегледају површина цилиндра и манжетне. Огледало цилиндра мора бити потпуно чисто и глатко, без огреботина и храпавости, а спољна површина манжетне не сме имати ни најмању неравнину.
Референца. Мањи недостаци на огледалу цилиндра могу се елиминисати брушењем, узимајући у обзир да је повећање његовог пречника веома непожељно. Манжетне треба заменити новим, чак и ако старе не показују видљиво хабање. Такође је потребно проверити да ли су заштитни гумени поклопци цилиндра оштећени и по потреби их заменити новим.
Пре монтаже, потребно је великодушно подмазати све делове кочионом течношћу и извршити наведене операције обрнутим редоследом. Након монтаже, требало би да проверите кретање клипова у цилиндру стискањем клипова рукама. Требало би да се крећу без трзања или заглављивања.
Генерална монтажа кочионог механизма се врши обрнутим редоследом од назначеног.
Последња ствар коју треба да урадите је да напуните кочиони систем течношћу и уклоните сав ваздух из њега. Да бисте то урадили, напуните резервни резервоар свежом кочионом течношћу до ознаке "МАКС". Затим почињу да уклањају ваздух из цилиндра точка крајњег спољашњег точка. Да бисте то урадили, ставите гумено црево на главу арматуре и спустите његов слободни крај у провидну посуду делимично напуњену кочионом течношћу. Оштрим притиском на педалу кочнице 3-5 пута у интервалима од 2-3 секунде, одврните брадавицу за пола окрета, настављајући да притискате педалу (за ово су потребне две особе). Ваздух и кочиона течност ће изаћи из цеви. Затим, спуштајући педале, затегните брадавицу. Понављајте целу операцију док мехурићи ваздуха не престану да излазе из цеви и педала не постане "тврда". Исте операције се понављају за остале точкове аутомобила.
Треба напоменути да се пумпање система може обавити сам. Да бисте то урадили, потребно је завршити све наведене припремне радње. Међутим, након одвртања брадавице, потребно је да седнете за волан и притиснете педалу кочнице 3-4 пута. Затим, без скидања цеви или вађења из течности у посуди, затегните прикључак док се не заустави. Затим поново седите за волан и проверите "крутост" педале. Ако се његов ход чак и незнатно смањио, наставите на исте операције једну по једну са другим точковима аутомобила. Приликом одзрачивања последњег кочионог цилиндра, педала треба да буде што је могуће чвршћа, а њен ход треба да буде већи од ½ његовог пуног хода. Приликом уклањања ваздуха, апсолутно је неопходно пратити смањење нивоа течности у резервном резервоару и стално га допуњавати. Наравно, ако сами урадите описане радње за одзрачивање кочионог погона, биће потребно више времена него ако то радите заједно. Међутим, тада ћете се још једном уверити да можете самостално да се носите са овом врстом поправке.
Коментари посетилаца