Technologia usług
Istnieje kilka metod przeprowadzania czynności konserwacyjnych i naprawczych pojazdów, do których czytelnik znajdzie odnośniki w tekście niniejszej instrukcji. Przestrzeganie ich usprawni pracę domowego mechanika, pozwoli na najlepszą organizację i jakość różnych procedur technicznych oraz będzie kluczem do dokładnego i kompletnego wykonania wszystkich prac.
Elementy złączne - informacje ogólne
Elementy złączne to nakrętki, śruby, kołki i wkręty, które służą do łączenia ze sobą dwóch lub więcej części. Podczas pracy z elementami złącznymi należy pamiętać o kilku rzeczach. W prawie każdym łączniku stosuje się jeden lub inny rodzaj urządzeń blokujących i mocujących. Mogą to być podkładki zabezpieczające, przeciwnakrętki, flagi zabezpieczające lub masa blokująca do połączeń gwintowanych. Wszystkie stosowane gwintowane elementy złączne muszą być absolutnie czyste i proste, z niezakłóconymi gwintami i niezaokrąglonymi narożnikami łbów sześciokątnych, na które zakładany jest klucz. Zasadą powinno być zawsze wymienianie uszkodzonych nakrętek i śrub. Specjalne nakrętki samozabezpieczające z wkładkami nylonowymi lub włóknistymi nie mogą być ponownie użyte, ponieważ po zwolnieniu tracą swoje właściwości blokujące.
Zardzewiałe śruby i nakrętki należy przed odkręceniem zabezpieczyć specjalną pastą penetrującą, aby uniknąć uszkodzeń. Wielu mechaników woli używać do tego celu terpentyny, którą wygodnie aplikuje się ze specjalnego małego kanistra z długą wylewką. Po zwilżeniu «zablokowany» elementów złącznych kompozycją penetrującą, przed przystąpieniem do jej uwalniania konieczne jest pozostawienie kompozycji do dokładnego zaimpregnowania utlenionej warstwy kontaktowej przez kilka minut. Mocno zardzewiałe elementy złączne można ściąć dłutem, wyciąć piłą do metalu lub usunąć za pomocą specjalnego klucza.
Podczas odcinania łba śruby lub wyłamywania kołka w zespole, pozostała część gwintowanej części może zostać wywiercona lub usunięta za pomocą specjalnego narzędzia. Większość warsztatów blacharsko-lakierniczych może się tego podjąć, jak również innych (np. naprawa zerwanych gwintów w gwintowanych otworach), procedury naprawy.
Podkładki płaskie i podkładki zabezpieczające należy zawsze zakładać w tej samej kolejności iw taki sam sposób, jak przy ponownym montażu. Zawsze wymieniaj uszkodzone podkładki na nowe. Pomiędzy podkładką zabezpieczającą a miękką metalową powierzchnią (np. aluminium), cienkiej blachy lub tworzywa sztucznego, zawsze należy zakładać podkładki płaskie.
Wymiary elementu mocującego
Z wielu powodów producenci samochodów coraz częściej stosują metryczne elementy złączne. Należy jednak zrozumieć różnicę między czasami używanym standardem (zwany także standardem amerykańskim lub SAE) oraz, bardziej uniwersalne w systemie miar, łączniki metryczne, ponieważ pomimo zewnętrznego podobieństwa nie są wymienne.
Wszystkie śruby, zarówno standardowe, jak i metryczne, są klasyfikowane według średnicy, skoku gwintu i długości.
Na przykład standardowa śruba 1/2 - 13 x 1 ma pół cala średnicy, 13 zwojów na cal i 1 cal długości.
G - oznaczenie klasy wytrzymałości
L - długość (w calach)
T - skok gwintu (liczba zwojów na cal)
D - średnica nominalna (w calach)
Śruba metryczna M12 - 1,75 x 25 ma średnicę 12 mm, skok gwintu 1,75 mm (odległość między sąsiednimi zakrętami) i długości 25 mm.
P - klasa wytrzymałości
L - długość (w mm)
T - skok gwintu (odległość między sąsiednimi zwojami w mm)
D - średnica nominalna (w mm)
Obie śruby są zewnętrznie prawie identyczne, ale nie są wymienne.
Oprócz wymienionych cech, zarówno śruby metryczne, jak i standardowe można zidentyfikować, patrząc na łeb. Zacznijmy od tego, że odległość między powierzchniami łba śruby metrycznej jest mierzona w mm, podczas gdy w przypadku śruby standardowej jest to cale (to samo dotyczy orzechów). W konsekwencji standardowy klucz nie nadaje się do stosowania z metrycznymi elementami złącznymi i odwrotnie. Ponadto łby większości standardowych śrub mają zwykle promieniowe nacięcia, które określają maksymalny dopuszczalny moment dokręcania śruby (stopień siły). Im więcej wycięć, tym większa dopuszczalna siła (w samochodach zwykle stosuje się śruby o stopniu wytrzymałości od 0 do 5). Klasa wytrzymałości śrub metrycznych jest określana za pomocą kodu numerycznego. Numery kodowe są zwykle odlewane, tak jak standardowe, na łbie śruby (w pojazdach zwykle stosuje się śruby o klasach wytrzymałości 8.8, 9.8 i 10.9).
Oznaczenie klasy śruby
Góra - Standard / SAE / USS
1 - Klasa wytrzymałości 1 lub 2
2 - Klasa wytrzymałości 5
3 - Klasa wytrzymałości 8
Dół - metryczny
Ponadto, zgodnie ze znakami klasy wytrzymałości, standardowe nakrętki można odróżnić od metrycznych. Aby określić wytrzymałość nakrętek standardowych, stosuje się znaki kropkowe, wybite na jednej z końcowych powierzchni nakrętki, podczas gdy oznaczenie nakrętek metrycznych odbywa się ponownie za pomocą liczb. Im większa liczba punktów, czyli im wyższa wartość kodu cyfrowego, tym większy dopuszczalny moment dokręcania nakrętki.
Oznaczenie klasy wytrzymałości dla standardowych nakrętek sześciokątnych
Nakrętka sześciokątna
klasa wytrzymałości 5
Identyfikacja klasy — trzy kropki
Nakrętka sześciokątna
klasa wytrzymałości 8
Identyfikacja klasy - Sześć kropek
Oznaczenie klasy właściwości dla metrycznych nakrętek sześciokątnych
Nakrętka sześciokątna
klasa wytrzymałości 9
Identyfikacja klasowa - arabski 9
Nakrętka sześciokątna
Klasa wytrzymałości 10
Identyfikacja klasowa - arabski 10
Końce kołków metrycznych są również oznaczone zgodnie z ich klasą wytrzymałości. Duże ćwieki oznaczane są kodem cyfrowym, mniejsze w formie figury geometrycznej (od lewej do prawej):
1 - Klasa wytrzymałości 10.9
2 - Klasa wytrzymałości 9.8
3 - Klasa wytrzymałości 8.8
Należy zauważyć, że znaczna część elementów złącznych, zwłaszcza klasa wytrzymałości od 0 do 2, nie jest w ogóle oznaczona. W takim przypadku jedynym sposobem na odróżnienie standardowego łącznika od metrycznego jest zmierzenie skoku gwintu lub porównanie gwintu z jednoznacznie zidentyfikowanym.
Standardowe elementy złączne są często określane jako elementy złączne SAE w przeciwieństwie do elementów złącznych metrycznych. Należy jednak pamiętać, że tylko małe elementy złączne podlegają klasyfikacji SAE. Duże elementy złączne z gwintami niemetrycznymi to elementy złączne zgodne ze standardem amerykańskim (USS).
Ponieważ elementy złączne o tym samym rozmiarze geometrycznym (zarówno standardowe, jak i metryczne) mogą mieć różne klasy wytrzymałości, przy wymianie śrub, nakrętek i szpilek w samochodzie należy zwrócić uwagę na zgodność klasy wytrzymałości montowanego nowego łącznika z klasą wytrzymałości starego.
Procedura i procedura dokręcania połączeń gwintowanych
Dokręcanie większości połączeń gwintowych powinno odbywać się z siłami określonymi w Specyfikacjach podanych na początku każdego rozdziału niniejszej Instrukcji (siła dokręcania elementu złącznego jest rozumiana jako moment obrotowy przyłożony do niego podczas dokręcania). Poniżej siła dokręcania będzie również określana jako moment dokręcania łącznika. Zbyt mocne dokręcenie łącznika może złamać integralność łącznika, natomiast niedokręcenie prowadzi do niepewnego połączenia współpracujących elementów. Śruby, wkręty i kołki gwintowane w zależności od materiału z jakiego są wykonane oraz średnicy części gwintowanej mają zwykle ściśle określone dopuszczalne momenty dokręcania, z których wiele, jak wspomniano powyżej, jest podanych w Specyfikacjach na początku każdego rozdziału. Ściśle przestrzegaj podanych zaleceń dotyczących momentów dokręcania elementów złącznych stosowanych w pojeździe. Do dokręcania elementów złącznych niewymienionych w Specyfikacjach należy użyć poniższego wykresu momentu obrotowego. Wartości podane w tabeli bazują na elementach złącznych klasy wytrzymałości 2 i 3 (Wyższej klasy elementy złączne pozwalają na większe dokręcenie), ponadto należy rozumieć, że zaostrzenie na sucho (z niesmarowanym gwintem) elementy złączne ze stali lub żeliwa (nie aluminium) Szczegół.
Rozmiary gwintów metrycznych
M6 |
9-12 Н·м |
M8 |
19-28 Н·м |
M10 |
38-54 Н·м |
M12 |
68—96 Н·м |
M14 |
109-154 Н·м |
Rozmiary gwintów rurowych
1/8 |
7—10 Н·м |
1/4 |
17-24 Н·м |
3/8 |
30-44 Н·м |
1/2 |
34-47 Н·м |
Amerykańskie standardowe rozmiary gwintów
1/4 - 20 |
9-12 Н·м |
5/16 - 18 |
17-24 Н·м |
5/16 - 24 |
19 -27 Н·м |
3/8 - 16 |
30-43 Н·м |
3/8 - 24 |
37-51 Н·м |
7/16 - 24 |
55-74 Н·м |
7/16 - 20 |
55-81 Н·м |
1/2 - 13 |
75-108 Н·м |
Elementy złączne rozmieszczone na obwodzie dowolnej części (takie jak śruby głowicy cylindrów, miska olejowa i różne pokrywy), aby uniknąć deformacji części, należy ją podawać i dokręcać w ściśle określonej kolejności. Procedura dokręcania i wycofywania takich elementów złącznych jest opisana w odpowiednich rozdziałach Przewodnika. O ile nie określono specjalnej procedury, należy postępować zgodnie z następującą procedurą, aby uniknąć zniekształcenia elementu. W pierwszym etapie wszystkie śruby lub nakrętki muszą być dokręcone palcami. Ponadto każdy z nich po kolei musi być dokręcony na kolejny pełny obrót, a przejście z jednej śruby / nakrętki na drugą musi odbywać się po przekątnej (w kratke). Następnie, wracając do pierwszej śruby/nakrętki, należy powtórzyć procedurę w tej samej kolejności, dokręcając elementy złączne o kolejne pół obrotu. Kontynuuj w ten sam sposób, dokręcając każdą śrubę/nakrętkę tym razem o ćwierć obrotu naraz, aż wszystkie będą dokręcone. Podczas odpinania elementów złącznych należy również postępować zgodnie z opisaną procedurą, ale w odwrotnej kolejności.
Demontaż podzespołów
Demontaż wszystkich elementów należy przeprowadzić w taki sposób, aby podczas montażu każda część mogła zostać zamontowana na swoim pierwotnym miejscu i we właściwy sposób. Zapamiętaj charakterystyczne cechy wyglądu, jeśli to konieczne, wykonaj oznaczenie lądowania części, które można zainstalować na miejscu w niejednoznaczny sposób (takimi elementami są na przykład podkładka oporowa wyposażona w rowek na wale). Dobrym pomysłem jest umieszczenie usuniętych części na czystej powierzchni roboczej w kolejności, w jakiej zostały usunięte. Przydatne będzie również sporządzenie prostych szkiców schematycznych lub zrobienie zdjęć zestawu do demontażu krok po kroku.
Podczas usuwania łącznika spróbuj zaznaczyć jego pierwotną pozycję na zespole. Często natychmiastowy montaż elementów złącznych (w komplecie z podkładkami) na swoje pierwotne miejsce po usunięciu odpowiedniej części, unikając pomyłki podczas montażu. Jeśli nie jest to możliwe, wszystkie elementy złączne należy umieścić w specjalnie przygotowanym do tego celu pudełku, podzielonym na sekcje i odpowiednio oznakowanym lub po prostu w osobnych, oznakowanych pojemnikach. Takie podejście jest szczególnie przydatne podczas pracy z zespołami składającymi się z wielu drobnych części, takich jak alternator, układ rozrządu, deska rozdzielcza czy ozdobne elementy tapicerki.
Podczas odłączania styków i złączy elektrycznych należy zwrócić uwagę na staranne oznakowanie przewodów elektrycznych za pomocą taśmy samoprzylepnej z nadrukowanym kodem cyfrowym lub literowym.
Powierzchnie uszczelniające
We wszystkich pojazdach uszczelki służą do uszczelniania styku dwóch lub więcej części i służą do zapobiegania wyciekom olejów i płynów, a także do utrzymywania nadciśnienia lub podciśnienia wewnątrz zespołu.
Często takie uszczelki są powlekane płynną lub pastą uszczelniającą przed montażem (szpachlówka). Czasami pod wpływem czasu, temperatur i nadciśnienia, takie silne «klejący» współpracujące ze sobą powierzchnie sprawiają, że oddzielenie części staje się trudnym zadaniem. W wielu przypadkach demontaż takich jednostek jest wspomagany przez stukanie ich od zewnątrz wzdłuż obwodu skrzyżowania młotkiem z miękkim obuchem. Możesz również użyć do tego celu zwykłego młotka, przebijając drewnianą lub plastikową przekładkę.
Obudów odlewanych i delikatnych elementów nie należy stukać! W przypadku wystąpienia tego rodzaju problemu należy zawsze najpierw sprawdzić, czy wszystkie elementy mocujące zostały usunięte.
Unikaj wścibstwa «zablokowany» śrubokręt lub łom do łączenia powierzchni, których naruszenie integralności może spowodować rozwój wycieków. Jeśli szarpie «zablokowany» elementów montażowych nie da się uniknąć, użyj do tego celu długopisu ze starego znaku, ale pamiętaj, że wszystkie wióry powstałe podczas demontażu elementów należy ostrożnie usunąć z powierzchni współpracujących oraz z wnętrza zespołu.
Po rozdzieleniu części ich współpracujące powierzchnie muszą być dokładnie oczyszczone, aby całkowicie usunąć wszelkie ślady starego materiału uszczelki za pomocą odpowiedniego skrobaka. Stwardniałe fragmenty starej uszczelki można wstępnie zmiękczyć konwerterem rdzy lub specjalną kompozycją chemiczną, a następnie usunąć z powierzchni współpracującej za pomocą skrobaka. W takim przypadku jako skrobak można użyć kawałka miedzianej rurki ze spłaszczonym i spiczastym końcem. Zaleca się stosowanie do tego celu rurek miedzianych, ponieważ miedź jest zwykle bardziej miękka niż materiały stosowane w samochodzie, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia powierzchni współpracującej. Niektóre uszczelki można łatwo usunąć szczotką miedzianą, jednak niezależnie od zastosowanej metody, powierzchnie styku powinny być całkowicie czyste i gładkie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu powierzchnia współpracująca jest porysowana, przed montażem elementów należy wypełnić rysę uszczelniaczem do uszczelek. W większości przypadków należy użyć nieutwardzającego (lub półtwardniejący) szpachlówka.
Wskazówki dotyczące usuwania węża
Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w układ klimatyzacji, nigdy nie odłączaj żadnych węży od elementów układu klimatyzacji, dopóki układ nie zostanie opróżniony przez dealera producenta pojazdu lub przez specjalistę ds. klimatyzacji w warsztacie samochodowym.
Środki ostrożności, jakie należy zachować podczas wyjmowania węży, są bardzo podobne do tych, które należy zachować podczas wyjmowania uszczelek. Należy unikać uszkodzeń powierzchni armatury i rurek, na które zakładane są węże, gdyż może to spowodować nieszczelności. W szczególności dotyczy to procedury demontażu przewodów chłodnicy. Dzięki różnym reakcjom chemicznym, «klejący» węży gumowych do powierzchni współpracujących kształtek i rur odgałęźnych. Aby zdjąć wąż, najpierw poluzuj zacisk mocujący go do złączki. Następnie chwyć wąż blisko obejmy szczypcami z przegubem ślizgowym i zacznij nim obracać na kształtce / rurze łączącej od prawej do lewej. Kontynuuj tę procedurę, aż wąż będzie całkowicie wolny, a następnie odłącz wąż od złączki. Niewielka ilość silikonu lub innego smaru ułatwi zabieg, jeśli można go wstrzyknąć w szczelinę między złączką a wężem. Aby ułatwić instalację węża, nasmaruj wewnętrzną stronę węża i zewnętrzną stronę złączki.
W ostateczności lub w przypadku wyraźnej konieczności wymiany węża końcówkę węża zamocowaną na złączce można odciąć nożem w celu wyjęcia, a następnie oddzielić od powierzchni złączki. Jednocześnie staraj się nie uszkodzić metalu kształtki / rury łączącej nożem.
Kołnierz mocujący uszkodzony podczas wyjmowania węża należy wymienić. Opaski skręcane zwykle poluzowują się z czasem, więc niezależnie od stanu, najlepiej od czasu do czasu zastąpić je zaciskami śrubowymi.
Narzędzie
Wybór narzędzia jakościowego jest jednym z podstawowych wymagań każdego, kto planuje samodzielnie wykonywać czynności konserwacyjne lub naprawy samochodu. Na pierwszy rzut oka koszty związane z pozyskaniem niezbędnego zestawu narzędzi mogą wydawać się nieproporcjonalnie duże, jednak w porównaniu z kosztami związanymi z wykonywaniem rutynowych czynności obsługowych i najprostszymi naprawami samochodu w warsztacie wydają się całkiem rozsądne.
Aby pomóc przeciętnemu entuzjaście samochodów w wyborze odpowiedniego narzędzia do różnych procedur pielęgnacji samochodu opisanych w tej instrukcji, poniżej znajdują się listy trzech zestawów narzędzi, wstępnie zatytułowanych: Zestaw narzędzi do rutynowej konserwacji i drobnych napraw; zestaw narzędzi do napraw generalnych i kapitalnych oraz narzędzie specjalne. Właściciele pojazdów bez praktycznego doświadczenia w pracach mechanicznych powinni zacząć od wykonywania zabiegów ograniczających się do użycia narzędzi z pierwszej listy, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności i stopniowo poszerzając zakres używanych narzędzi. W miarę zdobywania doświadczenia możesz przejść do bardziej złożonych zadań, uzupełniając zestaw dostępnych narzędzi. Zdobyte umiejętności po pewnym czasie pozwolą ci przystąpić do wykonywania bardziej skomplikowanych prac wymagających użycia narzędzia z drugiej listy (do ogólnych i głównych napraw samochodów). Kiedy Twoje kwalifikacje zaczną pozwalać zaoszczędzić znaczne środki na samodzielnej realizacji skomplikowanych procedur naprawczych, możesz rozważyć zakup specjalnego narzędzia.
Zestaw narzędzi do rutynowej konserwacji i minimalnych napraw samochodu
Poniższa lista zawiera minimalne narzędzia wymagane do wykonywania rutynowej konserwacji i drobnych napraw pojazdu. Zaleca się zakup zestawu kluczy płasko-oczkowych (z regularnym otwartym końcem na jednym końcu i rozszerzeniem na drugim). Pomimo wysokiego kosztu takiego zestawu w porównaniu z kosztem zestawu konwencjonalnych kluczy, koszty będą uzasadnione, ponieważ. klucze te mają zalety obu typów.
- zestaw kluczy kombinowanych (1/4 - 1 cal; 6-19 mm)
- klucz nastawny
- klucz do świec (z gumową wkładką)
- Narzędzie do regulacji szczeliny
- Zestaw sond
- Klucz sutkowy do odpowietrzania hamulców
- Wkrętaki:
- z płaskim żądłem (150 mm długości i 8 mm średnicy)
- Z krzyżowym żądłem (Nr 2 x 6 cali (150 mm długości)
- Kombinerki
- Piła do metalu z kompletem ostrzy
- Wskaźnik ciśnienia w oponach
- Smarownica (strzykawka)
- pojemnik na olej
- Drobny papier ścierny
- Szczotka druciana
- Narzędzie do ściągania izolacji z zacisków i styków przewodów akumulatora
- Klucz do filtra oleju
- Lejek (średni rozmiar)
- Wsporniki do mocowania auta w pozycji podniesionej 2szt
- Zbiornik drenażowy
Jeśli rutynowa konserwacja obejmuje podstawowe regulacje, konieczne będzie również zakupienie dobrej jakości lampy stroboskopowej oraz przyrządu do pomiaru czasu zamknięcia obrotomierza i wyłącznika. Chociaż narzędzia te znajdują się na liście narzędzi specjalnych, są one tutaj wymienione, ponieważ są absolutnie niezbędne do prawidłowego wyregulowania zapłonu silnika, co jest częścią rutynowych procedur konserwacji pojazdu.
Zestaw narzędzi do ogólnego i remontu samochodu
To narzędzie jest niezbędne podczas wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z naprawą silnika samochodowego i jest oferowane jako dodatek do pierwszej listy. Ta lista zawiera kompletny zestaw wymiennych gniazd. Przy niemałym koszcie zestaw wymiennych głowic przynosi nieocenione korzyści ze względu na swoją uniwersalność i łatwość obsługi – zwłaszcza w połączeniu z różnymi typami siłowników wchodzących w skład zestawu. Zaleca się stosowanie najlepiej napędów 1/2" (nie 3/8 cala), ponieważ one, choć droższe, mogą być używane z prawie każdym rodzajem klucza dynamometrycznego (Idealnie, dobry mechanik powinien mieć do dyspozycji oba rodzaje napędów). Tańszą alternatywą dla zestawu nasadek wymiennych jest zestaw kluczy rurkowych.
- Zestaw wymiennych nasadek (w tym głowice typu «Torx») (lub klucze rurowe), rozmiary odpowiadające rozmiarom kluczy z poprzedniej listy
- Napęd dwukierunkowy z grzechotką (do stosowania z wymiennymi gniazdami)
- Długość bramy 250 mm
- uniwersalny (rodzaj gimbala) zawias (do użytku z gniazdami)
- klucz dynamometryczny (z napędem tej samej wielkości co do nasadek wymiennych)
- Młotek okrągły - 8 uncji (około 230 gr)
- Młotek z miękką obudową (plastik lub guma) (drewniany młotek)
- Wkrętaki:
- z płaskim żądłem (150 mm długości i około 6,5 mm średnicy)
- z płaskim żądłem (mocny nr 2, 8 mm)
- Z krzyżowym żądłem (Nr 3 x 8 cali (203 mm))
- Z krzyżowym żądłem (mocne nr 2)
- Szczypce zaciskowe
- Szczypce:
- Dla elektryków (z izolowanymi uchwytami)
- wąski nos (szczypce igłowe)
- Do pierścieni ustalających (wewnętrzny i zewnętrzny)
- Dłuto - 1/2 cala (13 mm)
- Skrobak (wykonany ze spłaszczonej i zaostrzonej na jednym końcu rurki miedzianej)
- rysik (rysik)
- Kernera
- Brody z cienkim żądłem (1,6, 3,2, 4,8 mm)
- Stalowa linijka / miernik płaskości
- Zestaw kluczy imbusowych (Allen) (do głowic z wewnętrznym sześciokątem)
- Zestaw plików
- Szczotka druciana (duży)
- Drugi zestaw wsporników
- Jacek (typu hydraulicznego lub nożycowego)
Kolejnym stale poszukiwanym narzędziem jest wiertarka elektryczna z uchwytem 3/8" (do 9,5mm) z zestawem dobrej jakości wierteł.
Specjalne narzędzie
Ta lista zawiera narzędzia, które są dość drogie, nie są regularnie używane lub wymagają przestrzegania instrukcji producenta podczas użytkowania. Jeśli Twój obszar działalności nie obejmuje częstego wykonywania skomplikowanych operacji mechanicznych, zakup takiego narzędzia będzie złą inwestycją. Rozsądnie jest kupić go w klubach ze znajomymi lub wypożyczyć w warsztatach samochodowych.
Lista zawiera tylko te narzędzia, które można znaleźć w handlu detalicznym lub które są produkowane w celu dystrybucji do przedstawicielstw firm. Czasami w tekście Instrukcji można znaleźć odniesienia do takich specjalnych narzędzi. Zwykle autorzy próbują równolegle zaproponować alternatywną metodę, która pozwala uniknąć obowiązkowego użycia trudno dostępnego narzędzia. Jeśli nie da się uniknąć użycia specjalnego narzędzia, a pozyskanie go do użytku jest problematyczne, lepiej powierzyć wykonanie odpowiednich prac specjalistom z serwisu samochodowego.
- Narzędzie do ściskania sprężyn zaworowych
- Środek do czyszczenia pierścieni tłokowych
- Narzędzie do zaciskania pierścieni tłokowych
- Monter pierścieni tłokowych
- Miernik kompresji cylindrów (kompresometr)
- Pogłębiacz do obróbki krawędzi cylindrów
- Hone do obróbki luster cylindrycznych
- Miernik średnicy cylindra
- Mikrometr (mikrometry) i/lub suwmiarką
- Narzędzie do usuwania popychaczy hydraulicznych
- separator przegubów kulowych
- Ściągacz typu uniwersalnego
- wkrętak udarowy
- Zestaw miernika zegarowego
- stroboskop (z czujnikiem indukcyjnym)
- Ręczna pompa kombinowana (ciśnienie próżniowe)
- Obrotomierz / przyrząd do pomiaru czasu trwania stanu zamkniętego styków wyłącznika
- Uniwersalny tester do pomiarów elektrycznych
- olinowanie podnoszące
- Narzędzie do demontażu/montażu sprężyn hamulcowych
- podnośnik podłogowy
Mikrometr z kompletem dysz
Miernik zegarowy z kompletem cęgów i dysz
Suwmiarka tarczowa / noniuszowa
Pompa próżniowa z napędem ręcznym
stroboskop
Tester kompresji z dyszą do montażu w otworach świec zapłonowych
Ściągacz amortyzatora/kierownicy
Ściągacz ogólnego zastosowania
Narzędzie do usuwania popychaczy hydraulicznych
Narzędzie do ściskania sprężyn zaworowych
Narzędzie do ściskania sprężyn zaworowych
Pogłębiacz do usuwania stopniowego zużycia w cylindrze
Środek do czyszczenia pierścieni tłokowych
Narzędzie do demontażu/montażu pierścieni tłokowych
Narzędzie do zaciskania pierścieni tłokowych
Hone do obróbki luster cylindrycznych
Narzędzie do zdejmowania osłony sprężyny prowadnicy szczęk hamulcowych
Hone do obróbki cylindrów hamulcowych
Narzędzie do ustawiania sprzęgła
Zestaw kranów i lerok
Zakup narzędzia
Początkującemu mechanikowi w zakresie zdobywania niezbędnych narzędzi do wykonywania rutynowej konserwacji i naprawy samochodu można udzielić kilku praktycznych wskazówek. Przygotowując się do rutynowej konserwacji lub drobnych napraw pojazdu, dobrze jest kupić narzędzie osobno. Z drugiej strony w przypadku planowania rozległych prac łatwiej i pewniej jest kupić zestaw nowoczesnych narzędzi w sklepie detalicznym. Zakup zestawu kosztuje zwykle nieco mniej niż pojedyncze zakupy i często jest uzupełniony o dołączoną skrzynkę narzędziową. W przyszłości, aby rozszerzyć wybór, można dokupić pojedyncze narzędzia, dodatkowe zestawy i większą skrzynkę narzędziową. Stopniowe rozszerzanie zestawu narzędzi pozwoli na rozciągnięcie kosztów i podjęcie decyzji o wyborze naprawdę niezbędnych narzędzi.
Specjalistyczne magazyny narzędziowe są jedynym źródłem niektórych specjalistycznych narzędzi, ale niezależnie od źródła unikaj tanich zakupów, zwłaszcza śrubokrętów i nasadek zamiennych, ponieważ prawdopodobnie nie będą one trwały długo. W rezultacie koszty związane z wymianą i regeneracją taniego narzędzia będą nieporównywalnie większe niż koszty jednorazowego zakupu produktu wysokiej jakości.
Pielęgnacja i przechowywanie narzędzi
Dobre narzędzie to cenna inwestycja, dlatego warto dbać o to, aby było zawsze czyste i gotowe do użycia. Po użyciu narzędzia zawsze dokładnie wytrzyj powierzchnię czystą, suchą ściereczką przed schowaniem, aby usunąć brud, tłuszcz i cząsteczki metalu. Nigdy nie pozostawiaj narzędzi rozrzuconych po obszarze roboczym. Po zakończeniu pracy dokładnie sprawdź obszar pod maską i pod samochodem pod kątem obecności zapomnianego narzędzia.
Do przechowywania narzędzi takich jak śrubokręty, szczypce, młotki itp. idealny jest grzebień narzędziowy montowany w dogodnym miejscu na ścianie garażu. Zestawy kluczy i nasadek wymiennych należy przechowywać w metalowych skrzyniach. Narzędzie pomiarowe należy przechowywać w miejscu suchym i czystym, niedostępnym dla korozji.
Zawsze należy zwracać uwagę na stan powierzchni roboczych narzędzia. Część uderzeniowa główki młotka ulega nitowaniu podczas pracy, śrubokręty z czasem tracą ostrość żądeł. Nie bądź skąpy, poświęcając trochę czasu i uwagi na użycie papieru ściernego lub pilnika do usunięcia nitów i uporządkowania krawędzi tnących. Wymień nieodwracalnie zużyte lub uszkodzone narzędzia.
Przy starannej pielęgnacji narzędzie będzie Ci wiernie służyć przez bardzo długi czas.
Wyposażenie stanowiska pracy
Mówiąc o narzędziu, nie sposób nie wspomnieć o wyposażeniu stanowiska pracy. Jeżeli ma być wykonywana poważniejsza praca niż prosta konserwacja, należy zadbać o przygotowanie odpowiedniego miejsca pracy.
Musimy przyznać, że wielu kierowców jest zmuszonych do demontażu silnika i innych podobnych prac z dala od garażu lub warsztatu. W każdym razie ważnym wymogiem jest obecność dachu lub markizy.
W miarę możliwości wszelkie czynności związane z demontażem części układów pojazdu należy przeprowadzać na czystym, płaskim stole warsztatowym lub solidnym stole na dogodnej wysokości. Stół warsztatowy musi być wyposażony w imadło. Wystarczy obecność imadła o rozwarciu szczęk do 100 mm i miękkich podkładkach na szczękach.
Jak wspomniano powyżej, miejsce pracy musi być wyposażone w czyste, suche miejsce do przechowywania narzędzi, smarów i płynów czyszczących, wypełniaczy, farb i lakierów itp.
Należy zauważyć, że absolutnie niezbędnym narzędziem jest wiertarka elektryczna, dlatego miejsce pracy musi być wyposażone w źródło prądu do jej podłączenia. Obecność wiertła z uchwytem do 9,5 mm i zestawu wysokiej jakości wierteł znacznie ułatwi wiele zabiegów.
Wreszcie, w miejscu pracy zawsze powinien znajdować się odpowiedni zapas starych gazet i czystych, niestrzępiących się szmat do czyszczenia miejsca pracy, narzędzi i części pojazdów.
Odpady należy przekazywać do punktów recyklingu w szczelnych pojemnikach.
Nigdy nie wykonuj żadnych prac na gołej lakierowanej powierzchni samochodu, nie używaj ochronnych nakładek na błotniki lub, w najgorszym przypadku, nie przykrywaj wypolerowanych powierzchni starymi kocami.
Komentarze gości