Technologia usług, narzędzia i wyposażenie stanowiska pracy (Opel Corsa B)

Technologia usługowa

Czytelnik znajdzie w tym podręczniku odniesienia do różnych metod wykonywania procedur konserwacji i napraw pojazdów. Ich przestrzeganie usprawni pracę domowego mechanika, pozwoli na najlepszą organizację i jakościowe wykonanie różnych czynności technicznych oraz będzie kluczem do rzetelnego i kompletnego wykonania wszelkich prac.

Elementy złączne - informacje ogólne

Elementy złączne to nakrętki, śruby, kołki i wkręty, które służą do łączenia ze sobą dwóch lub więcej części. Pracując z elementami złącznymi, zawsze musisz pamiętać o kilku rzeczach. Prawie każdy element mocujący wykorzystuje jakiś rodzaj urządzenia blokującego i mocującego. Mogą to być podkładki zabezpieczające, nakrętki zabezpieczające, chorągiewki zabezpieczające lub klej do gwintów. Wszystkie używane elementy złączne muszą być absolutnie czyste i proste, z nieuszkodzonym gwintem i niezaokrąglonymi rogami łbów sześciokątnych, na których umieszczony jest klucz. Zasadą jest, że uszkodzone nakrętki i śruby należy zawsze wymieniać. Specjalne nakrętki samoblokujące z wkładką nylonową lub fibrową nie nadają się do ponownego użycia, ponieważ po poluzowaniu tracą swoje właściwości blokujące.

Zardzewiałe śruby i nakrętki należy przed odkręceniem pokryć specjalnym środkiem penetrującym, aby ułatwić ich odkręcanie i uniknąć uszkodzeń. Wielu mechaników woli w tym celu używać terpentyny, którą wygodnie dozuje się ze specjalnego małego pojemnika z długą wylewką. Po zwilżeniu "zakleszczonego" elementu mocującego środkiem penetrującym, przed rozpoczęciem jego odkręcania należy odczekać kilka minut, aż środek dokładnie wniknie w utlenioną warstwę kontaktową. Mocno zardzewiałe elementy mocujące można odciąć dłutem, odpiłować piłką do metalu lub usunąć specjalnym przecinakiem do nakrętek.



Gdy w złożeniu odetnie się łeb śruby lub zerwie się szpilka, pozostałą gwintowaną część można rozwiercić lub usunąć przy użyciu specjalnego narzędzia. Większość warsztatów samochodowych może podjąć się tego i innych zadań (na przykład odbudowa zerwanych gwintów w otworach gwintowanych), procedury naprawcze.

Podczas ponownego montażu podkładki płaskie i zabezpieczające muszą być zawsze zakładane w tej samej kolejności i w ten sam sposób, jak poprzednio. Uszkodzone podkładki należy zawsze wymieniać na nowe. Między podkładką zabezpieczającą a miękką powierzchnią metalową (na przykład aluminium), cienkiej blachy lub plastiku należy zawsze stosować podkładki płaskie.

Wymiary elementów złącznych

Z wielu powodów producenci pojazdów coraz częściej stosują metryczne elementy złączne. Ważne jest jednak, aby znać różnicę między tymi (bardziej wszechstronny) elementy złączne i czasami stosowane elementy złączne zgodne ze standardem SAE (lub amerykański). Pomimo zewnętrznego podobieństwa, elementy tych dwóch typów elementów złącznych nie są zamienne.

Wszystkie śruby, zarówno SAE, jak i metryczne, są klasyfikowane według średnicy, skoku gwintu i długości. Na przykład śruba SAE 1/2 - 13x1 ma średnicę pół cala, 13 zwojów gwintu na cal i długość 1 cala. Śruba metryczna M12 - 1,75x25 ma średnicę 12 mm, skok gwintu (odległość między sąsiednimi zakrętami) 1,75 mm i 25 mm długości. Obie śruby wyglądają niemal identycznie, ale nie można ich stosować zamiennie.

Oznaczenia wymiarów/klas wytrzymałości dla śrub standardowych (SAE i USS)





Oprócz powyższych cech, zarówno śruby metryczne, jak i zgodne ze standardem SAE można zidentyfikować wizualnie, poprzez sprawdzenie łba. Na początek, odległość między płaskimi powierzchniami rowków łba śruby metrycznej mierzona jest w milimetrach, podczas gdy w przypadku śruby amerykańskiej – w calach (to samo dotyczy orzechów). W związku z tym standardowy klucz SAE nie nadaje się do stosowania z elementami złącznymi o systemie metrycznym i odwrotnie. Ponadto większość łbów śrub SAE ma nacięcia promieniowe, które wskazują maksymalny dopuszczalny moment dokręcania śruby (stopień siły). Im większa liczba nacięć, tym większa dopuszczalna siła (w samochodach zazwyczaj stosuje się śruby o klasach wytrzymałości od 0 do 5). Klasa wytrzymałości śrub metrycznych określana jest za pomocą kodu cyfrowego. Numery kodowe są zazwyczaj odlane na łbie śruby (w samochodach zazwyczaj stosuje się śruby o klasie wytrzymałości 8.8, 9.8 i 10.9).

Ponadto na podstawie oznaczeń klasy wytrzymałości można odróżnić nakrętki klasy SAE od nakrętek metrycznych. Aby określić klasę wytrzymałości amerykańskich nakrętek standardowych, na jednej z powierzchni końcowych wybijane są punkty, natomiast oznaczenia nakrętek metrycznych wykonuje się, również za pomocą kodu cyfrowego. Im większa liczba kropek/wartość kodu cyfrowego, tym większa dopuszczalna siła dokręcania nakrętki.



Końce trzpieni metrycznych są również oznaczone zgodnie z ich klasą wytrzymałości. Duże szpilki są oznaczone kodem cyfrowym, natomiast mniejsze szpilki są oznaczone kształtami geometrycznymi.

Należy zauważyć, że znaczna część elementów złącznych, zwłaszcza tych o klasach wytrzymałości od 0 do 2, nie jest w ogóle oznaczona. W tym przypadku jedynym sposobem odróżnienia amerykańskich elementów złącznych od metrycznych jest zmierzenie skoku gwintu lub porównanie gwintów z gwintami jednoznacznie zidentyfikowanego elementu.

Wymiary/oznaczenia klas dla śrub metrycznych



Należy pamiętać, że klasyfikacja SAE obejmuje tylko małe elementy złączne. Większe elementy z gwintem niemetrycznym są elementami złącznymi zgodnymi ze standardem amerykańskim (USS).

Ponieważ elementy złączne mają ten sam rozmiar geometryczny (zarówno standardowe, jak i metryczne) mogą mieć różne klasy wytrzymałości; podczas wymiany śrub, nakrętek i szpilek należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby klasa wytrzymałości nowo zainstalowanych elementów odpowiadała klasie wytrzymałości elementów zdemontowanych.



Oznaczenie klasy wytrzymałości standardowych nakrętek sześciokątnych





Oznaczenia klas wytrzymałości nakrętek sześciokątnych metrycznych

Metoda i postępowanie przy dokręcaniu połączeń gwintowanych

Dokręcanie większości połączeń gwintowanych należy wykonywać siłami określonymi w Specyfikacjach podanych na początku każdego rozdziału niniejszej Instrukcji (siła dokręcania elementu złącznego powinna być rozumiana jako moment obrotowy do niego przyłożony). Nadmierne dokręcenie może spowodować uszkodzenie elementu mocującego, natomiast niedokręcenie może skutkować niestabilnym połączeniem współpracujących elementów. Śruby, wkręty i szpilki, w zależności od materiału, z którego są wykonane i średnicy części gwintowanej, mają zazwyczaj ściśle określone dopuszczalne siły dokręcania, z których wiele, jak wspomniano powyżej, podano w Specyfikacjach na początku każdego rozdziału..

Oznaczenie klasy wytrzymałości śrub (góra - standard /SAE/USS, dół - metryczny)



Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących siły dokręcania elementów mocujących zastosowanych w pojeździe. Aby dokręcić elementy mocujące, które nie zostały wymienione w Specyfikacjach, należy skorzystać z poniższej tabeli momentów dokręcania.

Podane w tabeli wartości dotyczą elementów złącznych o klasie wytrzymałości 2 i 3 (wyższej klasy elementy złączne umożliwiają większą siłę dokręcania), ponadto zakłada się, że dokręcanie na sucho jest wykonywane (z niesmarowanymi gwintami) elementy złączne wkręcane w stal lub odlew (nie aluminium) szczegół.

Gwinty metryczne
M6	9 - 12 Nm
M8	19 - 28 Nm
M10	38 - 54 Nm
M12	68 - 96 Nm
M14	109 - 154 Nm
Gwinty rurowe
1/8	7-10 Nm
1/4	17 - 24 Nm
3/8	30 - 44 Nm
1/2	34 - 47 Nm
Gwinty amerykańskie standardowe
1/4 — 20	9 - 12 Nm
5/16 — 18	17 - 24 Nm
5/16 — 24	19 - 27 Nm
3/8 — 16	30 - 43 Nm
3/8 — 24	37 - 51 Nm
7/16 — 24	55 - 74 Nm
7/16 — 20	55 - 81 Nm
1/2 — 13	75 - 108 Nm

Element mocujący umieszczony na obwodzie elementu (takie jak śruby głowicy cylindra, śruby miski olejowej i różne pokrywy) aby uniknąć odkształcenia części, należy ją luzować i dokręcać w ściśle określonej kolejności. Procedurę dokręcania i luzowania takich elementów mocujących podano w tekście odpowiednich rozdziałów Podręcznika. Jeżeli nie określono specjalnego zamówienia, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć zniekształcenia komponentów.

Artykuł opublikowany w portalu internetowym: OpelBook

Na pierwszym etapie wszystkie śruby/nakrętki należy dokręcić ręcznie. Następnie każdy z elementów mocujących należy dokręcić o kolejny pełny obrót, a przejścia z jednej śruby/nakrętki do drugiej należy wykonywać po przekątnej (krzyżować). Następnie wracając do pierwszego elementu należy powtórzyć procedurę w tej samej kolejności, dokręcając jednocześnie elementy mocujące o kolejne pół obrotu. Kontynuuj procedurę, dokręcając każdy element o ćwierć obrotu na raz, aż wszystkie zostaną dokręcone z wymaganą siłą. Przy luzowaniu śruby mocującej należy postępować w podobny sposób, jednak w odwrotnej kolejności.

Rozkładanie komponentów

Demontaż wszystkich podzespołów musi zostać przeprowadzony w taki sposób, aby podczas montażu każdą część można było zamontować na jej pierwotnym miejscu i prawidłowo. Staraj się zapamiętać charakterystyczne cechy zewnętrzne zmontowanego zespołu; w razie potrzeby wykonaj oznaczenia lądowania części, których montaż na miejscu może być przeprowadzony w sposób niejednoznaczny (na przykład, podkładka oporowa z rowkiem na wale, itp.). Dobrym pomysłem jest ułożenie zdemontowanych części na czystej powierzchni roboczej w kolejności, w jakiej zostały zdemontowane. Przydatne będzie również narysowanie prostych schematów lub zrobienie zdjęć krok po kroku demontowanego komponentu.



Podczas odkręcania elementów mocujących należy zaznaczyć ich pierwotną pozycję na zespole. Często ponowne zamontowanie elementów złącznych i podkładek bezpośrednio po wymontowaniu odpowiedniej części pozwala uniknąć pomyłki podczas montażu. Jeżeli nie jest to możliwe, wszystkie elementy złączne należy umieścić w specjalnie przygotowanym pudełku, podzielonym na sekcje i odpowiednio oznaczonym, lub po prostu w oddzielnych, oznakowanych pudełkach. Podejście to jest szczególnie przydatne w przypadku pracy z komponentami składającymi się z wielu małych części, np. gaźnika, generatora, układu rozrządu, deski rozdzielczej lub elementów wykończeniowych.

Podczas rozłączania styków i złączy elektrycznych należy zwrócić uwagę na oznaczenie przewodów lub wiązek taśmą z naniesionym na nią kodem cyfrowym lub literowym.

Powierzchnie uszczelek

We wszystkich pojazdach uszczelki służą do uszczelniania połączeń między powierzchniami styku dwóch lub więcej części i zapobiegają wyciekom olejów i innych płynów roboczych, a także utrzymują zwiększone ciśnienie/próżnię wewnątrz zespołu.

Często takie uszczelki pokrywa się przed montażem płynnym lub pastowatym uszczelniaczem (uszczelniacz). Czasami z biegiem czasu lub pod wpływem podwyższonej temperatury lub ciśnienia, powierzchnie styku tak mocno "przyklejają się" do siebie, że rozdzielenie ich staje się trudnym zadaniem. W wielu przypadkach skuteczne rozdzielenie "zakleszczonych" elementów ułatwia opukiwanie ich od zewnątrz wzdłuż obwodu połączenia miękkim młotkiem. Można w tym celu wykorzystać także zwykły młotek, przebijając nim drewnianą lub plastikową przekładkę. Nie wolno dotykać odlewanych obudów ani elementów wrażliwych na wstrząsy. Jeżeli wystąpi tego typu trudność, należy zawsze najpierw sprawdzić, czy wszystkie zapięcia zostały usunięte.

Unikaj podważania części za pomocą śrubokręta lub łomu włożonego w obszar łączenia, gdyż może to łatwo uszkodzić stykające się powierzchnie, co z kolei może prowadzić do powstania nieszczelności. Jeżeli nie można uniknąć podważenia "zakleszczonych" elementów montażowych, należy w tym celu wykorzystać trzonek starej miotły, pamiętając jednak o tym, że wszystkie powstałe drzazgi należy ostrożnie usunąć zarówno z powierzchni współpracujących, jak i z wewnętrznych wnęk podzespołów zespołu. demontowany.

Po rozłączeniu części należy dokładnie oczyścić ich stykające się powierzchnie za pomocą skrobaka, aby usunąć ślady starego materiału uszczelki. Utwardzone fragmenty można wstępnie zmiękczyć za pomocą środka odrdzewiającego lub specjalnej mieszanki chemicznej. W tym przypadku jako skrobaka można użyć kawałka rurki miedzianej ze spłaszczonym i spiczastym końcem. Niektóre pozostałości uszczelek można łatwo usunąć szczotką miedzianą, jednak bez względu na zastosowaną metodę, powierzchnie styku muszą być całkowicie czyste i suche. Jeśli z jakiegokolwiek powodu powierzchnia styku ulegnie uszkodzeniu, przed złożeniem urządzenia należy wypełnić ubytki masą uszczelniającą. W większości przypadków należy stosować wersję nieutwardzalną (lub nie twardnieje całkowicie) uszczelniacz.

Wskazówki dotyczące demontażu węży

Jeżeli Twój pojazd jest wyposażony w układ klimatyzacji, nie odłączaj pod żadnym pozorem żadnych przewodów od podzespołów układu, dopóki układ nie zostanie opróżniony przez specjalistę od klimatyzacji na stacji obsługi.

Środki ostrożności, które należy podjąć przy demontażu węży, są bardzo podobne do tych, które należy podjąć przy demontażu uszczelek. Należy unikać uszkodzenia powierzchni złączek i rur, na które naciągane są końce węży, gdyż może to spowodować powstanie nieszczelności. Ten ostatni wymóg dotyczy w szczególności procedury demontażu przewodów chłodnicy. W wyniku różnych reakcji chemicznych zachodzących w układzie chłodzenia, guma przewodów często "przywiera" do powierzchni złączek i rur. Aby zdjąć wąż, najpierw poluzuj zacisk, który go mocuje. Następnie chwyć szczypcami wąż w pobliżu zacisku i zacznij obracać go na złączce/rurce łączącej w prawo i w lewo. Kontynuuj w ten sposób, aż wąż będzie całkowicie uwolniony, po czym wyjmij wąż z przyłącza. Niewielka ilość silikonu lub innego lubrykantu wstrzyknięta do szczeliny między smoczkiem a wężykiem zmniejszy wysiłek. Przed zamontowaniem węża należy nasmarować powierzchnię wewnętrzną przylegającą do końca, a także powierzchnię zewnętrzną złączki roztworem wody z mydłem lub niewielką ilością smaru silikonowego.

W ostateczności lub w przypadku wyraźnej konieczności wymiany wężyka na nowy, koniec wężyka umieszczony na smoczku można odciąć nożem, a następnie oddzielić od powierzchni smoczka. Podczas wykonywania tej czynności należy uważać, aby nie uszkodzić ostrzem metalowej części smoczka/rury łączącej.

Jeśli zacisk węża jest uszkodzony, należy go wymienić na nowy. Zaciski skręcane z czasem ulegają poluzowaniu, dlatego niezależnie od ich stanu, lepiej jest wymienić je na bardziej praktyczne zaciski śrubowe lub ślimakowe.

Narzędzie

Wybór dobrego narzędzia to jeden z podstawowych wymogów, jakie musi spełnić każda osoba planująca samodzielnie wykonywać czynności konserwacyjne lub naprawcze w swoim pojeździe. Na pierwszy rzut oka koszty związane z zakupem niezbędnego zestawu narzędzi mogą wydawać się nieproporcjonalnie wysokie, ale jeśli porównać je z kosztami rutynowej konserwacji i prostych napraw samochodu na stacji obsługi, wydają się one całkiem rozsądne.

Aby usystematyzować podejście do wyboru narzędzi potrzebnych do naprawy i konserwacji samochodu, poniżej przedstawiono trzy listy narzędzi, konwencjonalnie nazwane: ; ; i "Narzędzie specjalne". Właściciele samochodów, którzy nie mają praktycznego doświadczenia w pracach mechanicznych, powinni zacząć od zabiegów ograniczających się do wykorzystania narzędzi z pierwszej listy, stopniowo udoskonalając swoje umiejętności i rozszerzając zakres swoich działań. W miarę nabywania umiejętności możesz przechodzić do zadań bardziej złożonych, stopniowo rozszerzając zakres dostępnych narzędzi. Po pewnym czasie nabyte doświadczenie pozwoli Ci przejść do bardziej złożonych prac, wymagających wykorzystania narzędzia z drugiej listy (do generalnych i większych napraw samochodu). Kiedy kwalifikacje wykonawcy osiągną odpowiednio wysoki poziom i pozwolą na znaczne oszczędności przy samodzielnym wykonywaniu skomplikowanych zabiegów naprawczych, można pomyśleć o zakupie specjalistycznego narzędzia.

Zestaw narzędzi do rutynowej konserwacji i minimalnych napraw samochodu

Poniżej znajduje się lista zawierająca minimalną liczbę narzędzi potrzebnych do wykonania rutynowej konserwacji i drobnych napraw pojazdu. Autorzy niniejszego poradnika zalecają, aby na początek zakupić zestaw kluczy płasko-oczkowych (z typową głowicą otwartą na jednym końcu i głowicą nasadową na drugim końcu). Pomimo wyższej ceny tego zestawu w porównaniu do ceny zestawu zwykłych kluczy płaskich, koszty te będą uzasadnione, ponieważ Takie klucze mają zalety obu typów.

• Zestaw kluczy płasko-oczkowych od 8 do 19 mm
• Klucz nastawny (do 35 mm)
• Klucz do świec zapłonowych z wkładką gumową (modele benzynowe)
• Narzędzie do regulacji odstępu między świecami zapłonowymi (modele benzynowe)
• Zestaw sond pomiarowych
• Klucz do odpowietrznika hamulcowego
• Śrubokręty:
• Z płaską końcówką (Długość 100mm, średnica 6mm)
• Z żądłem krzyżowym (Długość 100mm, średnica 6mm)
• Kombinerki
• Piła do metalu z zestawem ostrzy
• Pompka do pompowania opon
• Miernik ciśnienia w oponach
• Smarownica (strzykawka)
• Pojemnik na olej
• Papier ścierny o drobnej gradacji
• Szczotka druciana
• Narzędzie do zdejmowania izolacji z zacisków akumulatora i styków przewodów

Jeśli rutynowa konserwacja obejmuje podstawowe regulacje, konieczna będzie również inwestycja w dobrej jakości lampę do pomiaru czasu oraz obrotomierz ze zintegrowanym wskaźnikiem czasu pracy. Chociaż narzędzia te znajdują się na liście narzędzi specjalnych, wspominamy o nich tutaj, ponieważ są absolutnie niezbędne do wykonania prawidłowej regulacji zapłonu silnika w ramach rutynowej konserwacji pojazdu.

Zestaw narzędzi do ogólnych i większych napraw samochodowych

Narzędzie to jest absolutnie niezbędne podczas wykonywania jakichkolwiek prac związanych z naprawą silnika samochodowego i jest oferowane jako dodatek do pierwszej listy. Na liście znajduje się kompletny zestaw wymiennych głowic nasadowych. Zestaw wymiennych głowic, przynoszący nieocenione korzyści ze względu na swoją uniwersalność i łatwość użycia, jest stosunkowo niedrogi, szczególnie w połączeniu z różnymi typami napędów dołączonymi do zestawu. Zaleca się stosowanie napędów o przekroju 1/2 cala (i nie 3/8 cala), ponieważ Choć są droższe, można je stosować z niemal każdym typem klucza dynamometrycznego (dobry mechanik powinien dysponować obydwoma rodzajami napędów). Tańszą alternatywą dla zestawu kluczy nasadowych jest zestaw kluczy rurowych.

• Zestaw wymiennych głowic nasadowych (w tym głowice typu "TORX") (lub klucze rurowe), rozmiary odpowiadające rozmiarom kluczy z poprzedniej listy
• Napęd zapadkowy odwracalny (do stosowania z wymiennymi głowicami gniazdowymi)
• Długość bramy 250 mm
• Napęd Cardana (do stosowania z wymiennymi głowicami gniazdowymi)
• Klucz dynamometryczny (z napędem o takim samym rozmiarze jak dla łbów nasadowych)
• Szczypce samoblokujące
• Młotek z okrągłą głowicą (około 230 g)
• Młotek z miękkim łbem (plastik lub guma)
• Śrubokręty:
• Z płaską końcówką (długość 150 mm, średnica ok. 6,5 mm)
• Z płaską końcówką (mocna nr 2, 8 mm)
• Z ostrzem poprzecznym (nr 3 x 8 cali [203 mm])
• Z żądłem krzyżowym (mocny nr 2)
• Szczypce zaciskowe
• Szczypce:
• Dla elektryków (z izolowanymi uchwytami)
• Wąski nos (szczypce igłowe)
• Do pierścieni osadczych (wewnętrzny i zewnętrzny)
• Dłuto 25 mm
• Skrobak (wykonany z rurki miedzianej spłaszczonej i zaostrzonej na jednym końcu)
• Skryba (skryba)
• Kerner
• Brody z cienkim żądłem (1,6; 3,2; 4,8 mm)
• Zestaw zacisków wężowych
• Zestaw do odpowietrzania hamulców
• Zestaw wierteł
• Linijka stalowa/wzornik płaskości
• Zestaw kluczy imbusowych (Imbus) (do łbów sześciokątnych)
• Zestaw plików
• Szczotka druciana (duża)
• Drugi zestaw podpór
• Podnośnik (typ hydrauliczny lub pantografowy)
• Walizka transportowa z zamkniętym kloszem

Innym narzędziem, na które zawsze można liczyć, jest wiertarka elektryczna z uchwytem 3/8 cala (do 9,5 mm) i zestawem wierteł dobrej jakości.

Narzędzie specjalne

Do tej kategorii zaliczają się narzędzia, które są stosunkowo drogie, nie są potrzebne regularnie lub wymagają stosowania się do instrukcji producenta podczas użytkowania. Jeżeli zakres działalności mechanika-amatora nie obejmuje częstego wykonywania skomplikowanych czynności mechanicznych, to zakup takiego narzędzia będzie nietrafioną inwestycją – rozsądniej będzie kupić je wspólnie ze znajomymi lub wypożyczać z warsztatów samochodowych w miarę potrzeb.

Na liście uwzględniono jedynie narzędzia, które można znaleźć w sprzedaży detalicznej lub które są produkowane w celu dystrybucji do punktów serwisowych przedstawicielstw producentów samochodowych. Czasami w tekście Przewodnika czytelnik natrafi na odniesienia do tego typu specjalistycznych narzędzi. Zwykle autorzy starają się jednocześnie zaproponować alternatywną metodę, która pozwala uniknąć konieczności stosowania trudno dostępnego narzędzia. Jeśli nie da się uniknąć zastosowania specjalistycznego narzędzia, a jego nabycie do użytku jest problematyczne, lepiej powierzyć wykonanie odpowiednich prac specjalistom z serwisu samochodowego.

• Narzędzie do ściskania sprężyn zaworowych
• Narzędzie do szlifowania zaworów
• Narzędzie do czyszczenia rowków pierścieni tłokowych
• Narzędzie do zaciskania pierścieni tłokowych
• Narzędzie do montażu pierścieni tłokowych
• Wskaźnik kompresji cylindra (miernik kompresji)
• Rozwiertak stożkowy do obróbki krawędzi cylindrów
• Osełka do obróbki luster cylindrycznych
• Wskaźnik średnicy cylindra
• Mikrometr (mikrometry) i/lub suwmiarka
• Narzędzie do centrowania tarczy sprzęgła
• Wyciągacz sworzni kulowych
• Ściągacz uniwersalny
• Wkrętak udarowy
• Zestaw czujników zegarowych
• Stroboskop (z czujnikiem indukcyjnym)
• Pompa ręczna kombinowana (próżnia/ciśnienie)
• Zestaw gwintowników i narzynek
• Przyrząd do pomiaru czasu trwania styku tachometru/wyłącznika
• Uniwersalny tester do pomiarów elektrycznych
• Olinowanie podnoszące
• Narzędzie do demontażu/montażu sprężyn hamulcowych
• Podnośnik wózkowy (wózkowy)

	Mikrometr z zestawem nasadek
	Czujnik zegarowy z zestawem zacisków i nasadek
	Suwmiarka tarczowa/noniuszowa
	Pompa próżniowa ręczna
	Stroboskop
	Wskaźnik kompresji z mocowaniem do otworu świecy zapłonowej
	Narzędzie do usuwania amortyzatorów/kierownic
	Ściągacz uniwersalny
	Narzędzie do demontażu popychaczy hydraulicznych
	Narzędzie do ściskania sprężyn zaworowych
	Narzędzie do ściskania sprężyn zaworowych
	Rozwiertak stożkowy do usuwania stopniowanego zużycia w cylindrze
	Narzędzie do czyszczenia rowków pierścieni tłokowych
	Narzędzie do zdejmowania/montażu pierścieni tłokowych
	Narzędzie do zaciskania pierścieni tłokowych
	Osełka do obróbki luster cylindrycznych
	Narzędzie do demontażu miseczek sprężyn prowadnic szczęk hamulcowych
	Osełka do obróbki cylindrów hamulcowych
	Narzędzie do centrowania tarczy sprzęgła
	Zestaw gwintowników i narzynek

Zakup narzędzia

Początkującemu mechanikowi można udzielić praktycznych wskazówek dotyczących zdobycia narzędzi niezbędnych do wykonywania procedur konserwacji i napraw pojazdu. Przygotowując się do wykonania rutynowej konserwacji lub drobnych napraw pojazdu, warto zakupić narzędzia osobno. Z drugiej strony, jeśli planujesz prace na większą skalę, łatwiej i pewniej będzie kupić zestaw nowoczesnych narzędzi w sklepie detalicznym. Zakup zestawu jest zazwyczaj nieco tańszy niż kupowanie pojedynczych przedmiotów i często w zestawie znajduje się także skrzynka narzędziowa. W przyszłości, aby rozszerzyć asortyment, będzie można dokupić pojedyncze narzędzia, dodatkowe zestawy lub większą skrzynkę narzędziową. Stopniowe rozszerzanie zestawu narzędzi pozwoli Ci rozłożyć koszty i określić wybór narzędzi, które są naprawdę niezbędne.

Niektóre narzędzia specjalistyczne można nabyć wyłącznie w sklepach z narzędziami specjalistycznymi. Bez względu na to, z którego źródła zdecydujesz się skorzystać, unikaj tanich zakupów, zwłaszcza przy wyborze śrubokrętów i końcówek nasadowych, ponieważ prawdopodobnie nie będą one zbyt trwałe. Koszty związane z wymianą i renowacją taniego narzędzia ostatecznie będą nieporównywalnie większe niż koszty jednorazowego zakupu produktu dobrej jakości.

Pielęgnacja i przechowywanie instrumentu

Dobre narzędzie to cenna inwestycja, dlatego warto dbać o to, by było czyste i gotowe do użycia w każdej chwili. Po użyciu narzędzia i przed jego przechowywaniem należy zawsze dokładnie wytrzeć jego powierzchnię czystą, suchą szmatką, usuwając wszelkie ślady brudu, smaru i pozostałości cząstek metalu. Nigdy nie pozostawiaj narzędzia leżącego bezczynnie. Po zakończeniu pracy należy dokładnie sprawdzić przestrzeń pod maską i pod samochodem, czy nie zostały tam jakieś zapomniane narzędzia.

Wieszak na narzędzia zamontowany w dogodnym miejscu na ścianie garażu idealnie nadaje się do przechowywania narzędzi takich jak śrubokręty, szczypce, młotki itp. Zestawy kluczy i nasadek należy przechowywać w metalowych pudełkach. Precyzyjne przyrządy pomiarowe należy przechowywać w miejscu suchym, czystym i wolnym od korozji.

Należy zawsze zwracać uwagę na stan powierzchni roboczej instrumentu. Część uderzająca głowicy młotka ulega nitowaniu podczas użytkowania, a końcówki śrubokrętów z czasem tracą ostrość. Nie szczędź czasu i wysiłku na szlifowanie lub piłowanie wszelkich rozdarć i czyszczenie krawędzi tnących. Narzędzia zużyte lub uszkodzone w sposób nieodwracalny należy niezwłocznie wymienić.

Przy starannej konserwacji instrument może służyć wiernie przez bardzo długi czas.

Sprzęt do miejsca pracy

Mówiąc o narzędziach, nie sposób nie wspomnieć o wyposażeniu stanowiska pracy. Jeśli zamierzasz wykonać poważniejszą pracę niż tylko serwisowanie pojazdu, powinieneś zadbać o przygotowanie odpowiedniego miejsca pracy.

Trzeba przyznać, że wielu miłośników motoryzacji zmuszonych jest do rozbierania silnika i wykonywania innych podobnych prac z dala od warunków garażu czy warsztatu. Jednak w każdym przypadku ważnym wymogiem jest obecność dachu lub markizy.

Wszelkie procedury demontażu podzespołów pojazdu należy w miarę możliwości wykonywać na czystym stole warsztatowym z równą powierzchnią lub na stabilnym stole o wygodnej wysokości. Stół warsztatowy musi być wyposażony w imadło o rozwarciu szczęk do 100 mm, z miękkimi nakładkami na szczękach.

Jak wspomniano powyżej, miejsce pracy powinno być wyposażone w czyste i suche miejsce do przechowywania narzędzi, środków smarnych i płynów czyszczących, szpachli, farb i lakierów itp.

Należy pamiętać, że absolutnie niezbędnym narzędziem jest wiertarka elektryczna, dlatego miejsce pracy musi być wyposażone w źródło zasilania, aby można było ją podłączyć. Posiadanie wiertarki z uchwytem wiertarskim o średnicy do 9,5 mm i zestawu wysokiej jakości wierteł znacznie ułatwi realizację wielu zabiegów.

Wreszcie, w miejscu pracy zawsze powinna znajdować się odpowiednia ilość starych gazet i czystych, niepozostawiających włókien szmat, aby można było zebrać rozlane płyny i wytrzeć miejsce pracy, narzędzia i części pojazdu.

Zużyte płyny robocze należy przekazywać do punktów recyklingu w szczelnych pojemnikach.

Nigdy nie wykonuj żadnych prac na odsłoniętych, malowanych powierzchniach paneli nadwozia, stosuj podkładki ochronne na błotnikach lub, w najgorszym przypadku, przykryj wypolerowane powierzchnie starymi kocami.