Зміст: Робота з технічного обслуговування ⬇ Демонтаж гальмівного підсилювача ⬇ Заміна гальмівних трубок ⬇ Демонтаж гальмівних шлангів ⬇
Робота з технічного обслуговування
Двигун має бути вимкнений.
Натисніть на педаль гальма 10 разів.
Тепер тримайте педаль повністю відтиснутою і запустіть двигун.
Якщо гальмівний підсилювач справний, то педаль має трохи податися. Якщо педаль не опускається, то гальмівний підсилювач несправний.
Дефект, найімовірніше, криється в системі зниженого тиску: негерметичний вакуумний шланг від впускного колектора до гальмівного підсилювача, негерметичний поворотний клапан у вакуумному шлангу, дефект в гумовому кільці між головним циліндром гальмівним і сервоприводом або мембраною гальм.
Для перевірки зворотного клапана зніміть вакуумний шланг до сервоприводу на деталі розподільника у впускного колектора - його не можна продути, але всмоктування можливе.
При монтажі нового клапана стрілка на корпусі повинна вказувати на напрям впускного колектора.
Для заміни дефектного гумового кільця між головним гальмівним циліндром та підсилювачем потрібно демонтувати циліндр.
На закінчення залишається ще дефект самого гальмівного підсилювача. У цьому випадку ремонт неможливий — замініть його.
Демонтаж гальмівного підсилювача
У ногах водія демонтуйте облицювання під приладовою дошкою.
Зніміть запобіжну скобу з пальця штока поршня і вийміть палець.
У зсуві зніміть гумову прокладку з передньої стінки.
Зніміть вакуумний шланг із гальмівного підсилювача.
Відкрутіть головний гальмівний циліндр від гальмівного підсилювача.
Викрутіть канал для джгута проводів на передній стінці.
Демонтуйте коробку з реле на гальмівному підсилювачі.
Там, де потрібно, відкрутіть гальмівні трубки з гідроагрегату ABS.
Послабте кріплення болти кронштейна гальмівного підсилювача.
Ззаду на гальмівному підсилювачі відкрутіть чотири кріпильні гайки.
Гальмівний підсилювач знаходиться ліворуч у руховому відсіку. Цифрами позначені:
1 - вакуумний шланг до впускного колектора;
2 - гальмівний підсилювач;
3 - розширювальний бачок з гальмівною рідиною;
4 - головний гальмівний циліндр;
5 – кріпильна гайка головного гальмівного циліндра.
Злегка перекосіть гальмівний підсилювач у руховому відсіку та вийміть угору.
Якщо встановлюється новий гальмівний підсилювач, зніміть зі старого кронштейна, контргайку та вилку.
Слабо нагвинтіть шестигранну гайку та вилку на шток поршня нового гальмівного підсилювача.
Відрегулюйте довжину штока поршня: відстань від вилки до прилеглої поверхні з чотирма пальцями, що розпірають, повинна становити 149,5 + 0,5 мм. Закрийте шестигранну гайку (18 Нм).
Пригвинтіть кронштейн із новою прокладкою (20 Нм).
Вставте підсилювач гальма в передню стінку з боку рухового відсіку. Затягніть гайки для кріплення на 20 Нм.
Гальмівні трубки на гідроагрегаті – на 20 Нм.
Перед монтажем злегка змастіть шарнірний палець.
Вставте нове кільце ущільнювача між гальмівним підсилювачем і головним гальмівним циліндром.
Після монтажу перевірте функціонування підсилювача гальма.
Заміна гальмівних трубок
Викрутіть накидну гайку гальмівної трубки. Для цього підтримуйте взаємне гвинтове з'єднання, наприклад, з гальмівним шлангом.
Якщо гайка приржавіла до трубки, яка обертається разом з нею, то в будь-якому випадку потрібно замінити трубку. Тонкостінні трубки швидко обламуються.
Для ослаблення з'єднань трубок можна використовувати наступний прийом у тому випадку, якщо даний відрізок трубки і так повинен бути замінений:
Відпиліть гальмівну трубку поруч із гвинтовим з'єднанням, відкрутіть гайку ключем типу "горішок" із шестигранником.
Якщо нова трубка має бути ще трохи зігнута, це можна робити тільки з великим радіусом. В іншому випадку тонка труба обламається.
Великим пальцем тримайте внутрішній бік трубки при згинанні. Таким чином, ви можете повільно працювати вздовж радіусу.
Не забудьте наявні захисні шланги для трубок.
Покладіть гальмівні трубки в розпірні кронштейни.
Момент затягування 16 Нм.
Демонтаж гальмівних шлангів
Передній гальмівний шланг: демонтуйте переднє колесо.
Якщо потрібно, зніміть скобу дроту індикатора зносу гальмівних накладок на гальмівному шлангу.
Гальмівна трубка (2) кріпиться на гальмівному шлангу (1) накидною гайкою (3). Гальмівний шланг у свою чергу закріплений на кронштейні запобіжною скобою (4).
Зліва: попереду гальмівний шланг прикріплений до гальмівного супорта порожнім болтом. Порожнистий болт можна затягувати лише на 40 Нм.
Праворуч: на фотографії видно гальмівний шланг (2), прокладений між двома кронштейнами на опорі (3) задньої осі і, відповідно, на поздовжньому важелі (1). У кронштейнах гальмівний шланг зафіксовано металевими затискачами.
Викрутіть накидну гайку відповідної гальмівної трубки, при цьому з'єднувальний елемент віджимайте в протилежному напрямку.
Вийміть щипцями з кронштейнів запобіжні щитки.
Викрутіть з гальмівного супорта порожнистий болт. Зніміть гальмівний шланг. Під час монтажу використовуйте нові прокладки.
Задній гальмівний шланг: відгвинтіть обидві накидні гайки гальмівних трубок, сполучний елемент віджимайте в протилежному напрямку.
Вийміть щипцями з кронштейнів запобіжні щитки.
Вийміть із кронштейнів гальмівний шланг.
Монтаж: не монтуйте гальмівні шланги у перекрученому вигляді. Для контролю служать поздовжні смужки вздовж шлангів.
Моменти затягування: гальмівний шланг на гальмівному супорті - 40 Нм, гальмівний шланг на гальмівній трубці - 16 Нм.
Видаліть повітря з гальмівної системи.
Відразу після ремонту перевірте, чи не будуть шланги де-небудь тертися.
Повторіть перевірку після тривалої подорожі.
Коментарі відвідувачів