При первинному запуску двигуна після завершення його відновлювального ремонту під рукою обов'язково слід мати вогнегасник класу!
Після встановлення силового агрегату на автомобіль, перевірте рівні рухової олії та охолоджуючої рідини. Ще раз переконайтесь, що всі комунікаційні лінії (троси, шланги та електропроводка) приєднані та належним чином закріплені. Заберіть з рухового відсіку весь інструмент, ганчір'я та інші сторонні предмети.
Бензинові моделі
1. Знеструмте систему запалення шляхом від'єднання електропроводки від модуля запалювання (див. розділ Електроустаткування двигуна). Викрутіть свічки запалювання.
2. Вийміть з реле паливного насоса, розташованого в руховому відсіку монтажного блоку (див. розділ Системи живлення та випуску).
3. При вивернутих свічках і тимчасово вимкнених системах запалювання та живлення, переверніть двигун, піднявши тиск масла в ньому настільки, щоб відбулося спрацювання відповідної контрольної лампи на щитку автомобіля.
4. Вверніть свічки запалювання, підключіть електроживлення та відновіть функціонування систем запалення та живлення.
Дизельні моделі
1. Увімкніть запалювання і відразу ж, не чекаючи прогрівання свічок розжарювання, починайте провертати двигун стартером до моменту відключення контрольної лампи аварійного тиску олії.
Усі моделі
1. Запустіть двигун звичайним способом. Запуск може статися з невеликою затримкою, необхідною для підвищення тиску палива, проте ніяких особливих труднощів виникнути не повинно.
У разі спалахів у корпусі дроселя перевірте правильність регулювань клапанних зазорів (де потрібно) та кута випередження запалення (див. Главу Електроустаткування двигуна).
2. Після запуску слід прогріти двигун на холостих обертах до нормальної робочої температури, в процесі розігріву перевіряючи його на наявність ознак витоків олії, рідини, що охолоджує, і трансмісійної олії/ATF. Дайте двигуну протягом 15 хвилин попрацювати на неодружених оборотах, що особливо важливо після заміни шатунних підшипників.
Не слід хвилюватися при появі запаху гару або появі невеликого задимлення, причиною виникнення яких неминуче стає процес вигоряння мастил.
Перші кілька хвилин двигун м працювати на неодружених оборотах не дуже стабільно, що пояснюється вибором електронним блоком (ECM) оптимального алгоритму функціонування систем управління (див. розділ Системи живлення та випуску).
Статтю розміщено на онлайн-ресурсі: www.OpelBook.ru
3. Дочекавшись прогрівання верхнього шлангу радіатора, заглушіть двигун і дайте йому охолонути.
4. Ще раз перевірте рівні олії та охолоджуючої рідини. На дизельних моделях, оснащених двигуном 1.7 л SOHC, здійсніть дотягування болтів кріплення головки циліндрів на необхідні кути (див. Специфікації).
5. Тепер можна приступати до ходових випробувань та обкатування двигуна. Виведіть автомобіль у район, де інтенсивність вуличного руху мінімальна і різко розженіть його до швидкості 50-80 км/год (30-50 миль/год). Потім скиньте швидкість до 30 км/год, повністю закривши для цього дросельну заслінку. Повторіть процедуру 10—12 разів, — циклічні навантаження, що виникають, допоможуть усадці поршневих кілець по відношенню до стінок циліндрів. Знову перевірте двигун на витоку.
6. Перші 800 км (500 миль) пробігу намагайтеся експлуатувати двигун у режимі, що щадить, регулярно і часто перевіряючи при цьому рівень моторного масла. Підвищена витрата оливи в період обкатки двигуна є нормальним явищем.
7. Приблизно через 800-1000 км (500-600 миль) пробігу змініть рухову олію та масляний фільтр.
8. Наступні кілька сотень кілометрів пробігу автомобіль можна експлуатувати у нормальному режимі.
9. Через 3200 км (2000 миль) знову змініть рухове масло та масляний фільтр. Тепер двигун можна вважати обкатаним остаточно.
Коментарі відвідувачів