При первинному запуску двигуна після завершення його відновлювального ремонту під рукою обов'язково слід мати вогнегасник класу!
Усі моделі
Після встановлення силового агрегату на автомобіль, перевірте рівні рухової олії та охолоджуючої рідини. Ще раз переконайтесь, що всі комунікаційні лінії (троси, шланги та ека) приєднані та належним чином закріплені. Заберіть з рухового відсіку весь інструмент, ганчір'я та інші сторонні предмети.
Бензинові моделі
1. Знеструмте систему запалення шляхом від'єднання електропроводки від модуля запалювання (див. розділ Системи електроустаткування двигуна). Викрутіть свічки запалювання.
2. Вийміть з реле паливного насоса, розташованого в руховому відсіку монтажного блоку (див. розділ Системи живлення, випуску та зниження токсичності відпрацьованих газів).
3. При вивернутих свічках і тимчасово вимкнених системах запалювання та живлення, переверніть двигун, піднявши тиск масла в ньому настільки, щоб відбулося спрацювання відповідної контрольної лампи на щитку автомобіля.
4. Вверніть свічки запалювання, підключіть електроживлення та відновіть функціонування систем запалення та живлення.
Дизельні моделі
1. Увімкніть запалювання і відразу ж, не чекаючи прогрівання свічок розжарювання, починайте провертати двигун стартером до моменту відключення контрольної лампи аварійного тиску олії.
Усі моделі
1. Запустіть двигун звичайним способом. Запуск може статися з невеликою затримкою, необхідною для підвищення тиску палива, проте ніяких особливих труднощів виникнути не повинно.
У разі спалахів у корпусі дроселя перевірте правильність регулювань клапанних зазорів (де потрібно) та кута випередження запалення (див. Главу Системи електроустаткування двигуна).
2. Після запуску слід прогріти двигун на холостих обертах до нормальної робочої температури, в процесі розігріву перевіряючи його на наявність ознак витоків олії, рідини, що охолоджує, і трансмісійної олії/ATF. Дайте двигуну протягом 15 хвилин попрацювати на неодружених оборотах, що особливо важливо після заміни шатунних підшипників.
Не слід хвилюватися при появі запаху гару або появі невеликого задимлення, причиною виникнення яких неминуче стає процес вигоряння мастил.
Перші кілька хвилин двигун м працювати на неодружених оборотах не дуже стабільно, що пояснюється вибором електронним блоком (ECM) оптимального алгоритму функціонування систем управління (див. розділ Системи живлення, випуску та зниження токсичності відпрацьованих газів).
3. Дочекавшись прогрівання верхнього шлангу радіатора, заглушіть двигун і дайте йому охолонути.
4. Ще раз перевірте рівні олії та охолоджуючої рідини. На дизельних моделях зробіть дотягування болтів кріплення головки циліндрів на необхідні кути (див. Специфікації у Розділі Двигуни).
5. Тепер можна приступати до ходових випробувань та обкатування двигуна. Виведіть автомобіль у район, де інтенсивність вуличного руху мінімальна та різко розженіть його до швидкості 50-80 км/год. Потім скиньте швидкість до 30 км/год, повністю закривши для цього дросельну заслінку. Повторіть процедуру 10-12 разів, - циклічні навантаження, що виникають, допоможуть усадці поршневих кілець по відношенню до стінок циліндрів. Знову перевірте двигун на витоку.
6. Перші 800 км пробігу намагайтеся експлуатувати двигун у режимі, що щадить, регулярно і часто перевіряючи при цьому рівень моторного масла. Підвищена витрата оливи в період обкатки двигуна є нормальним явищем.
7. Приблизно через 800÷1 000 км пробігу змініть рухову олію та масляний фільтр.
8. Наступні кілька сотень кілометрів пробігу автомобіль можна експлуатувати у нормальному режимі.
9. Через 3200 км знову змініть рухову олію та масляний фільтр. Тепер двигун можна вважати остаточним обкатаним.
Коментарі відвідувачів