К вспомогательным составам относятся припой и шпаклевки. С припоя и начнем. А если точнее — то с лужения, поскольку металлическую поверхность, на которую предстоит класть припой, нужно сперва залудить. Лужением называется процесс нанесения полуды — тонкого слоя расплавленного олова или его сплава со свинцом (припоя) . Полуда прочно соединяется со сталью и, вообще говоря, является прекрасным средством для предохранения от коррозии. В давние времена, когда процесс изготовления каждого автомобиля, особенно дорогого, был делом индивидуальным, днище его (а то и весь кузов) лудили. Многие из тех автомобилей живы до сих пор.
В качестве исходных материалов вам понадобятся олово и припой, а также серная и соляная кислоты, раствор хлористого цинка или цинк и волосяная кисть. Если нет раствора хлористого цинка, придется самостоятельно приготовить травленую кислоту — для этого нужно в соляной кислоте растворить кусочки цинка до полного насыщения, то есть когда прекратится выделение пузырьков водорода.
Перед лужением поверхность тщательно очищают от грязи и жира. Это делается либо механическим путем — стальными щетками, шкуркой, до металлического блеска, либо химическим — когда металл протравливают в течение получаса слабым, 20—30% раствором серной кислоты. Второй способ надежнее и потому предпочтительнее. Протравленную деталь нужно тщательно промыть холодной водой.
После этого обработанную поверхность при помощи волосяной кисти смазывают раствором хлористого цинка или травленой соляной кислотой и посыпают порошком припоя, приготовленным так, как мы об этом рассказывали. Теперь нагревайте деталь (поверхность) паяльной лампой до появления светло-соломенного цвета — первого из "цветов побежалости". Этот цвет подскажет, что припой плавится и что той же волосяной кистью нужно еще раз пройтись по всей поверхности, тогда она станет блестящей и ровной.
Когда деталь остынет, ее рекомендуется протереть тряпкой с мокрым песком, промыть водой и высушить.
(Материал скопирован с данного ресурса Opelbook.ru)
Теперь собственно о выравнивании поверхности.
Разогрейте припой в неглубокой металлической посуде до состояния густой каши. Деревянной лопаткой, смоченной моторным маслом, зачерпните немного припоя и положите на облуженную поверхность, предварительно подогретую паяльной лампой. Сразу может не получиться: если поверхность нагрета сильно — припой стечет, если слабо — не прилипнет. Тут важно все время держать температуру на грани плавления припоя. А этого можно добиться, периодически касаясь факелом пламени паяльной лампы обрабатываемой поверхности металла.
Но вот у вас получилось — припой "прилип", не потек. Сразу же начинайте разглаживать его лопаточкой, немного подогревая. И добавляйте новые порции, стараясь заполнить всю вмятину, если припой начал прилипать к лопаточке — проведите ею по тряпке, смоченной моторным маслом.
Заполняя вмятину, имейте в виду, что излишки припоя, бугорки снять очень легко. А вот углубления, если они останутся, придется опять чем-то заполнять. И потому будет лучше, если сделанная вами "нашлепка" окажется чуть выше рядом расположенных неповрежденных и нерихтованных поверхностей.
Отдельно необходимо предупредить еще вот о чем.
При лужении вы будете иметь дело с кислотами и их растворами, открытым пламенем,, расплавом припоя. В ваших же интересах уберечь себя от травмы — поэтому соблюдайте предельную осторожность. Побеспокойтесь и о противопожарной безопасности.
Теперь несколько слов о шпаклевках.
Они представляют собой пастообразный материал, состоящий из смолы, лака или олифы, пигментов и наполнителя.
Многие специалисты (как правило, не владеющие приемами работы с припоем или считающие этот вид работы устаревшим) предпочитают выравнивать поверхность при помощи всевозможных композиций, в основе которых чаще всего лежат эпоксидные смолы. Такие композиции обладают одним очень ценным свойством — ими можно пользоваться, практически не имея никаких специальных навыков. Однако сцепление композиции с металлом не столь прочно, со временем под ее слоем могут образоваться очаги коррозии. Да и толщина слоя накладывает свои ограничения, она не должна быть больше 2—3 мм, иначе быстро появятся трещины и сведут все старания на нет.
В практике наибольшее распространение получили эпоксидные композиции на основе смол ЭД-20 (ЭД-5) и ЭД-16 (ЭД-6). Смешивая смолы в разных пропорциях и добавляя к ним пластификаторы (вещества,уменьшающие хрупкость застывшей композиции) и наполнители (увеличивающие механическую прочность, твердость, снижающие усадку и т.п.), получают состав нужного качества. Варианты тут могут быть самыми разными, их количество бесконечно. Но вам не следует теряться. Как не следует и превращаться в алхимиков. Лучше взять за основу проверенные составы — для начала достаточно двух, содержащих, например, только смолу ЭД-5.
В первом на 100 частей смолы добавляют 60 частей дибутил фталата (это пластификатор) и 35 частей газовой сажи (наполнителя). Во втором на такое же количество смолы добавляют 50 частей дибутилфталата и 70—80 частей молотой слюды. В обоих случаях используется один и тот же отвердитель — полиэтиленполиамин, 10—11 частей. Вместо газовой сажи и молотой слюды можно использовать более доступные наполнители: алюминиевые порошок и пудру, чугунный порошок, тальк, цемент, асбестовый порошок.
Работа с эпоксидными смолами специфична. И, несмотря на всю простоту, требует соблюдения некоторых правил. Например, работать надо в проветриваемом помещении, пользуясь перчатками. Это во-первых. А во-вторых, не делайте сразу много готового к употреблению состава — он быстро твердеет и становится непригодным. Наконец, не мешает напомнить, что начавшую густеть смолу можно немного размягчить растворителями №№ 645—650. Чтобы смола не липла к пальцам, их можно смачивать ацетоном или теми же растворителями.
Шпаклевки наиболее привычны автомобилистам и просты в обращении. Следует лишь заметить, что нитроцеллюлозные шпаклевки надо класть особенно осторожно, толщиной не более 0,5 мм, они очень склонны к растрескиванию при утолщении слоя. Пентафталевые и эпоксидные гораздо "грубее" по этому показателю. Следовательно, нитроцеллюлозные можно применять только на окончательном этапе, при чистовой отделке поверхности, другие же годятся как для черновой, так и для чистовой отделки. Во всех случаях последующий слой кладут только после полного высыхания предыдущего, а общая толщина слоя не должна превышать 2—3 мм, иначе покрытие разрушится от вибрации.
Комментарии посетителей