Во-первых, в том, что при помощи молотка и поддержек вы постараетесь поправить измятые места на сгибах, придать им по возможности первоначальные формы. Выстукивать металл нужно изнутри, а поддержку прижимать снаружи.
Во-вторых, вы попробуете "собрать" металл там, где он вытянут в пузырь: для этого обычно стараются работать молотком с острым клювиком, мелкими и частыми "наклевами" изнутри, создавая бугорки на лицевой поверхности и двигаясь по сужающейся спирали.
И, наконец, вы в итоге попробуете поправленную поверхность загладить рихтовочным напильником, подготовить ее к чистовой отделке — покрытию шпаклевкой или припоем — и окраске.
Теперь давайте рассмотрим несколько примеров из наиболее часто встречающихся на практике. Представьте себе такую ситуацию: вы ехали в плотном городском потоке и, не успев среагировать на вспыхнувшие впереди стоп-сигналы, слегка коснулись уже остановившегося автомобиля. Вроде бы и удара не было, и даже фара цела, а крыло вздулось пузырем, внешний вид вашей машины испорчен.
Такое повреждение вы вполне можете попытаться устранить самостоятельно.
Что для этого потребуется?
Во-первых, домкрат. Лучше — гидравлический. Но можно и реечный, какой имеется в комплекте инструментов всех "москвичей" и ижевских автомобилей или винтовой — "жигулевский".
Во-вторых, к домкрату нужно раздобыть удлинители разной величины: к гидравлическому — отрезки толстостенной круглой трубы, к реечному — квадратной,хорошо надевающейся на зубчатую рейку. Если нет квадратной трубы, ее можно сделать из двух уголков, сваренных в квадрат. Самый большой удлинитель должен быть размером 400—450 мм.
, В-третьих, нужно иметь рихтовочный молоток и массивную поддержку, а также несколько хороших, крепких деревянных брусков.
Когда все это будет приготовлено, приступайте к работе.
Снимите переднее колесо со стороны поврежденного крыла. Под гнездо для домкрата установите надежную опору — подставку. Теперь один подходящий брусок поместите под крылом на ребро жесткости в зоне углубления для фары, а другой расположите на переднем щите кузова автомобиля, то есть в задней части крыла.
Наденьте трубу-удлинитель на домкрат, вставьте домкрат с удлинителем между брусками и, работая им как при подъеме автомобиля, начинайте изнутри распирать крыло, растягивать складку (рис. 6). "Пузырь" будет уменьшаться на глазах. И может исчезнуть совсем, разве что останется небольшая вмятина по нижней отбортовке крыла. Вот тогда, собственно, и наступает время чистой рихтовки.
Рис. 6
Не ослабляя домкрата, подрихтуйте эту вмятину, легонько постукивая молотком изнутри крыла и прикладывая с лицевой стороны поддержку.
Возможно, некоторое вздутие останется и под декоративной рельефной линией крыла. Но и тут есть выход. Оберните тряпкой деревянную рейку, приложите ее строго под линией и ударами молотка по рейке уберите вздутие. .
Вообще о рельефной линии нужно сказать особо, поскольку, какую бы кузовную деталь вы ни правили, эта линия будет присутствовать почти наверняка.
Деловтом, что, кроме чисто декоративной, она несет еще функцию ребра жесткости. И если это ребро попадает в зону, подлежащую рихтовке, начинать надо именно с него. Сначала правьте, выколачивайте ребро жесткости, доводите линию до ее нормального состояния и только после этого распространяйте рихтовку на другие участки. Это, в данном случае, одно из главных правил, тот самый "секрет", от которого зависит качество работы.
Нельзя, закончив рихтовку, тут же ослаблять домкрат — не исключено, что из-за остаточной упругости крыло снова несколько деформируется. Чтобы этого не случилось, по окончании работы нужно еще подтянуть домкрат, как бы пересилить эту самую упругость, рожденную деформацией. А вот теперь снимайте домкрат.
Нередко без всякой видимой причины на крыле образуется то, что на профессиональном жаргоне называется "хлопунец": на глаз видно, что крыло слегка вздулось наружу. Если на этот пузырь слегка нажать рукой, он исчезнет, иногда со щелчком (отсюда и "хлопунец"). Но при любом толчке на неровности крыло снова вздувается как ни в чем не бывало. И так может продолжаться бесконечно.
Очевидно, дефект появился из-за того, что крыло растянулось, образовался как бы лишний металл: деваться ему больше некуда, как только в пузырь.
Ну, а если так, то и лечение становиться понятным. Лишний металл надо убрать, крыло "натянуть", И тут снова нас выручит декоративная линия. Упирая в нее обернутую тряпкой рейку, подбивайте молотком снизу так, чтобы подтянуть крыло под линию. Иногда двух-трех ударов бывает достаточно, чтобы "хлопунец" исчез бесследно, а крыло стало тугим и жестким*. Вот вам и второй "секрет".
[Материал скопирован с портала www.opelbook.ru]
Рассмотренный нами случай деформации крыла характерен тем, что рихтовка как токовая здесь почти не применяется: мы вытягивали крыло домкратом и только чуть-чуть правили металл на ребрах.
Бывает, однако, что удар по крылу приходится не с торца, вдоль автомобиля, а сбоку — и тогда на крыле образуется вмятина. И убрать ее только вытягиванием не удается. Тогда прибегают к рихтовке.
Смысл рихтовки вообще заключается в том, что "лишний" металл, образовавшийся от вытяжки и вылезший в один большой пузырь, стараются равномерно разогнать в огромное количество крошечных бугорков. Чем таких бугорков будет больше и чем меньше их размеры, тем выше качество вашей работы.
Но, приступая к рихтовке, надо знать еще одно правило, или третий "секрет": рихтовку начинают с периферии вмятины и, двигаясь по сужающейся спирали, заканчивают в центре.
Значит, прежде всего следует определить границы вмятины, — и после этого начинать выколачивать крыло изнутри, используя молоток с острым клювиком и поддержки.
Когда полотно рихтовочного напильника станет снимать верхушки с бугорков сразу по всей площади, то есть когда вмятина будет разогнана, и металл натянется, можно выравнивать этим же напильником поверхность. И не надо опасаться, что он сделает дырки*в металле: толщина листа даже на крыле 0,5—0,6 мм, снять их совсем не просто.
Еще одно из наиболее характерных повреждений кузова — деформация двери. Это, например, может произойти из-за неожиданного порыва ветра, который подхватывает приоткрытую дверь как парус и обрывает ограничитель. Или из-за невнимательности водителя, подающего машину задним ходом в гараж и забывшего плотно прикрыть дверь, а она открылась и задела за створку ворот. В первом случае дверь только изламывается недалеко от передней кромки, во втором еще и сминается по торцу. Как бы то ни было, любой из этих случаев совершенно реален, от них никто не застрахован. Однако тут ремонт своими силами вполне возможен (рис. 7).
Рис. 7
Для начала дверь необходимо разобрать.
Исправлять дверь лучше на верстаке. Положите ее внутренней стороной вниз и отверткой через отверстия для петель отогните детали, в которых закрепляются губчатые уплотнители.
Вставьте крючок в отверстие для верхней петли, подберите деревянный брусок и, налегая на него спинкой крючка как на опору, клювиком постепенно поднимайте деформированный участок декоративной линии до одного уровня. Приступайте к этой работе с наименее испорченного участка, то есть более удаленного. И не спешите. Маленькими, совсем легкими движениями крючка, следя за поверхностью "на отблеск", терпеливо и постепенно выправляйте металл.
Подберите деревянную рейку, положите ее вдоль декоративной линии и, постукивая по рейке молотком, опускайте ее до низа двери, стремясь к тому, чтобы передняя кромка легла в одну плоскость с общей поверхностью.
Вероятно, после этого останется еще хорошо различимая эллипсная вмятина, которая тянется от декоративной линии до низа двери. Обозначьте рихтовочным напильником (мы уже рассказывали, как это делать) границы вмятины и крючком через любое из отверстий для петель выдавливайте повреждение, двигаясь по спирали от краев к центру. Затем проделайте то же, но через другое отверстие.
Еще раз проведите напильником по лицевой стороне двери и проверьте свою работу. Если какие-то участки излишне поднялись над общей поверхностью — легонько постучите по ним острым концом молотка, если где-то осталась общая вмятина — продолжите рихтовку.
В последнюю очередь поднимите крючком участок, находящийся выше декоративной линии. И, наконец, рихтовочным напильником слегка пройдитесь по всей лицевой поверхности, удаляя выступающие бугорки.
В том варианте, когда дверь смята по торцу, вероятно, одними крючками не обойтись, понадобится рихтовка с вытягиванием металла, выколачиванием его на поддержках соответствующего профиля. Но это уже настолько индивидуально, что общих рассуждений недостаточно, в каждом конкретном случае и месте вы будете искать свои приемы.
При любых работах, связанных с рихтовкой, а тем более при работах с разного рода подъемными устройствами помните о технике безопасности. Поднятый автомобиль не оставляйте на домкрате, обязательно пользуйтесь надежными, прочными подставками. Устанавливая домкрат для вытяжки кузовных деталей, убедитесь, что опоры устойчивы и не соскользнут.
Используйте только исправный инструмент. Обратите внимание на надежность насадки молотков. Ручки их должны быть гладкими, без заусенцев, трещин и сколов.
По возможности старайтесь работать в рукавицах или хотя бы в нитяных перчатках.
Комментарии посетителей