Gume
Ne hodaju po snijegu i ledu u sandalama - automobil također treba promijeniti za zimu. O zimskim gumama pisali smo više puta, pa ćemo se ukratko prisjetiti samo glavnih točaka.
Gume s oznakama M+S namijenjene su za zimu (Mud+Snow –"Blato+Snijeg"), Winter ("Zima") ili W. Ovi natpisi ponekad su popraćeni piktogramima u obliku snježne pahulje ili oblaka.
Bolje je odabrati uže gume od onih koje vozite ljeti – naravno, u rasponu dimenzija dopuštenih za vaš automobil. Gazna površina se mora probijati kroz snijeg i blato do tvrde podloge, a uske gume to bolje rade.
Zimi je nepoželjno voziti na cjelogodišnjim gumama - onima koje su označene AS indeksima (All Seasons –"Sva godišnja doba") ili A.W (Any Weather –"Svako vrijeme").
"Zima" prilike su im slabe; mogu se smatrati cjelogodišnjim u punom smislu riječi samo ako govorimo o Europi s malo snijega, a ne o Rusiji. To se u manjoj mjeri odnosi na gumu za SUV vozila. Značajno je u izvedbi za sve vremenske uvjete "više zime", nego osobni automobil. Ako imate SUV, AS i AW gume zimi su prihvatljive. Ali, naravno, gore nego M+S ili Zima.
Gume s čavlima bolje prianjaju na ledu i snijegu od guma bez čavla. Ali na čistom kolniku, pri kočenju na šiljcima, povećava se vjerojatnost blokiranja kotača, proklizavanja i zaustavnog puta: čelični šiljci dobro klize po asfaltu. Opasnost je i u tome što vozači slijepo vjeruju u šiljke i, kočeći na asfaltu, od njih očekuju isto gušenje kao na ledu. Usput, zimske gume bez klinova novih generacija na skliskim površinama ne ponašaju se gotovo ništa gore od guma s klinovima.
Neki stavljaju gume s čavlima za zimu samo na pogonske kotače. A na sljedbenike ostavljaju... ljeto. Nemojte to činiti, opasno je. Na skliskoj cesti, vjerojatnost rušenja para kotača bez klinova vrlo je velika, čak iu relativno bezopasnim situacijama - koeficijenti prianjanja i otpornosti na bočno klizanje su previše različiti.
Nigdje ne šikću gume. Ovo je odgovoran proces koji zahtijeva dobru opremu i stručnjake. Iskošeni, nedovoljno ili previše udubljeni klinovi u gumu povećavaju trošenje gume. I, naravno, ne doprinose sigurnosti.
Motor
Glavni problem zimi je paljenje hladnog motora. Češće se javlja u motorima s rasplinjačem, ali u jakom mrazu može se susresti i vlasnik automobila s motorom s ubrizgavanjem. Razlozi su poznati - zgusnuto ulje, pad kapaciteta akumulatora i slabo isparavanje benzina. Razmotrit ćemo ulja i baterije odvojeno, ali za sada - nekoliko riječi o iskustvima zemalja s hladnom klimom, gdje se naširoko koriste električni grijači prije pokretanja - kao "kotlovi" u sustavu hlađenja motora. Odvezao sam se do kuće ili ureda, uključio utikač u utičnicu, uključio mjerač vremena... U pravo vrijeme motor će se zagrijati, a neki dizajni također osiguravaju grijanje unutrašnjosti.
Električni uređaji za grijanje predstavljeni su na ruskom tržištu već nekoliko godina. Najpopularniji su finski grijači, koji mogu biti opremljeni mjeračima vremena. Cijena uključujući instalaciju je oko 250 USD. Za oko 100 dolara možete kupiti kućni grijač (za VAZ modele i "Volga"), ali za to ne postoji mjerač vremena.
Glavni nedostatak električnog grijanja je da kuća ili ured moraju imati poseban štit s utičnicom. To je dobro za Fince, ali imamo odgovarajuću infrastrukturu, ako se pojavi, onda ne uskoro i ne svugdje. Drugi izlaz je autonomni grijač na tekuće gorivo, koji je također ugrađen u sustav hlađenja motora i radi na principu toplovodnog kotla. Gorivo za njega je benzin ili dizel gorivo, ovisno o tome na koji motor vašeg automobila radi.
Autonomni grijači proizvođača Eberspacher, Webasto, kao i proizvodi tvornice auto-agregata Shchadrinsk predstavljeni su na ruskom tržištu (SHAAZ).
Možete instalirati grijač na specijaliziranim postajama, kojih već ima dosta u Moskvi i Rusiji u cjelini. Vrijeme zagrijavanja - ne više od 15 minuta, dok se troši samo 200 g benzina ili dizelskog goriva. Takvi grijači (osim mjerača vremena) može biti opremljen uređajem za daljinsko upravljanje. Trošak autonomnog grijača na ruskom tržištu je oko 1000 dolara.
Prednost sustava grijanja također je u činjenici da kada se koriste, resurs motora se povećava. Za referencu: svako pokretanje hladnog motora na temperaturi od -20°C ekvivalentno je vožnji od 800 km. Usput, prema suvremenim pogledima, motor će brže postići radnu temperaturu, a njegovo će trošenje biti manje ako nakon pokretanja ne stojite mirno, već se počnete kretati što je brže moguće, izbjegavajući, naravno, prekomjerno opterećenje motor.
Ulje
Zamjene ulja obično se rade u odnosu na kilometražu automobila, a ne na godišnje doba. Ali budući da se ulje mijenja u prosjeku svakih šest mjeseci, zašto to ne učiniti uoči zime?
Velika većina modernih motornih ulja je, u jednom ili drugom stupnju, multigradna. Smatra se da je potrebno ispuniti ono što je proizvođač propisao u uputama za uporabu automobila. Ali zime su različite - i bljuzgavo-tople i gorko mrazne. I uopće nije jasno je li proizvođač pretpostavio da će njegov automobil raditi u uvjetima ruske zime i da će mu trebati ulje "hladnije".
Odlučite li se odstupiti od uputa, pri odabiru ulja možete na jednostavan trik utvrditi njegovu temperaturnu prikladnost - radi sigurnosti. Nazovimo ovo trikom "pravilo 35".
Označavanje motornog ulja mora sadržavati oznaku njegove klase viskoznosti prema SAE ljestvici. Na primjer: 15W-40. To znači da ovo ulje u pogledu viskoznosti na temperaturama ispod ništice ispunjava zahtjeve za zimska ulja klase 15W, a na pozitivnim temperaturama - za ljetna ulja klase 40.
Zapamtite broj 35. Oduzmete li od njega "zima" indeks klase viskoznosti, u našem primjeru je 15, tada dobivamo vrijednost koja se naziva granična temperatura pumpabilnosti, tj. temperatura na kojoj ulje još uvijek zadržava fluidnost.
35-15=20. To znači da se ulje 15W-40 može koristiti na temperaturama do -20°C.
Shodno tome, što manje "zima" indeks viskoznosti, ulje "hladnije". 10W - do -25°C; 5W - do -30°C.
To je ono što je "pravilo 35". Jednostavno i korisno.
Baterija
Mraz je udario, a akumulator, koji je jučer žustro vrtio starter, odbija to učiniti glatko. Nije ni čudo - kada ste ga zadnji put napunili?
Ako je baterija relativno mlada (do 3-4 godine), tada ga je uoči zime dovoljno oprati vani, očistiti terminale i potpuno napuniti - ako je automobil stalno korišten u gradu, napunjenost baterije vjerojatno je daleko od nominalne. Ako je baterija stara i ne puni se do nominalnog kapaciteta, promijenite je bez oklijevanja, inače će vas zimi sigurno iznevjeriti - toliko opada kapacitet s padom temperature, a onda je tu i povećana potrošnja energije - grijač, grijanje sjedala, svjetla, brisača, grijanje stražnjeg stakla...
Usput, prema stručnjacima, prosječno trajanje "puni život" baterija je oko dvanaest mjeseci, a zatim počinje postupno blijeđenje. A vrhunac prodaje startnih baterija, prema prodavačima, pada upravo na jesen.
Vremena kada je vlasnik automobila bio oboren u potrazi za novom baterijom davno su prošla - raznolikost marki i modela na policama trgovina zasljepljuje oči. Koji odabrati je osobna stvar za svakoga. Napominjemo samo da se na tržištu sada mogu razlikovati dvije cjenovne skupine - baterije koje koštaju više od 60 dolara (obično do 100 dolara), Na primjer, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", i baterije ispod 60 dolara ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" itd.).
Više cijene baterija prve skupine određene su naprednijom tehnologijom njihove proizvodnje. Ove baterije općenito su kategorizirane kao baterije bez održavanja. Posebne vrste elektrolita i hermetički dizajn takvih baterija produljuju njihov radni vijek i osiguravaju visoke struje pokretača koje jamče pokretanje motora čak i pri jakim mrazima. Vodeći proizvođači sada obvezuju korištenje tehnologije slaganja wafera, čime se izbjegava kratki spoj baterije u slučaju kvara baterije.
Jeftinije baterije zahtijevaju periodično održavanje - provjeru gustoće elektrolita i mjerenje njegove razine. Podsjetimo da gustoća elektrolita za zimsko razdoblje ne smije biti niža od 1,29.
Često, kada kupuju novu bateriju, pokušavaju je odabrati s većim kapacitetom, samo da stane u prostor koji je za to predviđen. Ali kapacitet nije bit. Mnogo je važnija struja pokretača koju osigurava baterija. Uostalom, čak i za bateriju velikog kapaciteta, ovaj pokazatelj (zbog velike otpornosti) može biti niži od baterije nižeg kapaciteta. Osim toga, baterija većeg kapaciteta zahtijeva veću struju punjenja, koju alternator vašeg automobila neće osigurati, a baterija će se tijekom rada sve više prazniti, što će se žalosno odraziti na njen vijek trajanja.
Usput, ako kupite bateriju koja se razlikuje od standardne, obratite pozornost na položaj njenih terminala - baterije se "obrnuti polaritet", do čijih terminala žice vašeg automobila možda neće doseći.
Sustav za paljenje
Ako imate novi automobil strane proizvodnje, pa čak i s motorom s ubrizgavanjem, ne morate čitati dalje. Ali ako je automobil rabljen, s motorom s karburatorom, onda je to druga stvar.
Zapravo, sustav napajanja i paljenja nisu međusobno povezani. Ali na modernim motorima s ubrizgavanjem nećete pronaći ni nezaboravni mehanički razvodnik ni kontakte prekidača. A na karburatorima - koliko hoćete. A kako se kasnije ne bi petljali po hladnoći, kontakte je potrebno očistiti, kapicu razdjelnika - također (bolje zamijeniti). Još bolje, klasični sustav paljenja zamijenite elektroničkim (ako još ima vlasnika automobila koji to nisu učinili).
Ne zaboravite visokonaponske žice. Nakon par godina vožnje na našem "slan" preporučljivo ih je mijenjati na cestama, a bolje je koristiti žice sa silikonskim omotačem koje su manje osjetljive na temperaturne promjene. Osim toga, na njima se ne stvara mraz, što je često razlog izostanka iskre. Usput, čest uzrok problema s paljenjem može biti korozija ili loše zatezanje stezaljki akumulatora.
Odvojeno - o svijećama. Obično se mijenjaju nakon 15-20 tisuća kilometara, odnosno jednom u godinu i pol (ne uzimamo ultramoderne koji mogu izdržati 100 tisuća km ili više). Ne morate štedjeti na svijećama - zapalite, očistite i prilagodite praznine. Promijenite barem jednom godišnje - jeftino je. I staviti nove uoči zime. Sustav goriva
Često je to uzrok nezadovoljavajućeg rada motora zimi. A sve zbog nakupljenog vodenog kondenzata u spremniku goriva. Ako u spremniku postoji odvodni čep, možete jednostavno ispustiti vodu, ako ne -"neutralizirati", pomoću tzv "istiskivači vlage". Gotovo svi vodeći proizvođači autokemijske robe prisutni su na ruskom tržištu (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem), nude slične lijekove koji se ulijevaju u spremnik goriva i postupno čiste elektroenergetski sustav.
Neće biti suvišno staviti novi fini filtar goriva, očistiti rasplinjač, a ako motor ima sustav ubrizgavanja, provjeriti jesu li mlaznice čiste.
Vlasnici dizelskih stranih automobila, osobito ako je automobil prethodno radio u zemlji s blagom klimom, trebali bi se pobrinuti za opremanje sustava goriva posebnim uređajima za grijanje. Praksa pokazuje da je teško pokrenuti dizelski motor na -20°C, jer gorivo gubi fluidnost (koliko "zima" je dizelsko gorivo, koje prodajemo zimi - može se samo nagađati). Jedna od učinkovitih mjera je korištenje grijanih pogona goriva i filtara. Istodobno, moguće je pokrenuti dizelski motor čak i na -40°C. Grijanje se provodi elementima koji se napajaju standardnom baterijom.
Struja koju troše je oko 5A, uključivanje grijača 5-10 minuta praktički nema utjecaja na kapacitet baterije.
Tijelo
Zima nije najbolje godišnje doba za automobil, pogotovo kada se vozite ulicama posutim solju. U tom razdoblju karoserija je maksimalno izložena koroziji, te je njezina antikorozivna obrada vrlo poželjna. Međutim, prema zaposlenicima nekih ovlaštenih servisa, za niz novih stranih automobila, posebno onih s pocinčanom karoserijom, tvornička obrada je sasvim dovoljna. Ali ako imate, recimo, novu Škodu (o domaćim automobilima da i ne govorimo), tada stručnjaci preporučuju potpunu antikorozivnu obradu dna, lukova kotača i šupljina karoserije. Također će biti korisno instalirati oblogu bokobrana.
Trošak kompleksa ovih usluga u prosjeku iznosi 250-300 USD i ovisi uglavnom o vrsti zaštitnih lijekova koji se koriste. Sada ih ima jako puno na našem tržištu. Ali prije svega, vjerojatno je vrijedno obratiti pozornost na one koji se koriste u zemljama s klimom sličnom našoj. To mogu biti finski Mercasol AL s aditivima aluminija, švedski Noxudol na metaliziranoj osnovi, kanadski Rust stop ili Tektyl.
Antikorozivna obrada zahtijeva strogo pridržavanje tehnologije, a iako ih gotovo svi proizvođači zaštitnih materijala proizvode u ambalaži za kućnu upotrebu, ipak je poželjno da se obrada obavi u specijaliziranom servisnom centru. Vrijedno je unaprijed saznati kojom se tehnologijom proizvodi. U svakom slučaju, prije nanošenja zaštitnog premaza na dno i lukove, stroj je potrebno očistiti od prljavštine, oprati i temeljito osušiti.
Budući da već nekoliko godina radite antikorozivni tretman, bolje je biti prisutan u blizini automobila i osobno promatrati ovaj proces.
Zima je težak test za lakiranje karoserije. Nagle promjene temperature, snijeg pomiješan sa soli, ledena kora - sve to dovodi do pojave mikropukotina u boji. Površina tijela može se zaštititi posebnom smjesom pogodnom za korištenje na niskim temperaturama, kao što je Plus Teflon ili Color Magic. Tretman ovim pripravcima provodi se otprilike jednom mjesečno – nakon obveznog pranja i sušenja automobila.
Pitanje gdje držati automobil zimi zapravo se obično ne isplati – tko ima garažu drži ga u garaži, tko ga nema na ulici. Čudno, s gledišta sigurnosti tijela (protiv korozije, ne protiv krađe), između putovanja i noću bolje je ostaviti automobil na ulici - s hladnim tijelom proces korozije je sporiji. U hladnoj garaži, toplina koju stvara automobil dovoljna je da ga malo zagrije, a otopljeni snijeg i sol već neko vrijeme aktivno obavljaju svoj prljavi posao. Pa, u toploj garaži, čak i ako ste temeljito oprali automobil od soli odozdo, on će stajati mokar cijelu noć...
Komentari posjetitelja