Stvari su loše. Putovanja ne dolaze u obzir. Potreban popravak. Ali zašto se to dogodilo? I zašto tako odjednom?
Pa, prije svega, ne tako iznenada. Najvjerojatnije jednostavno niste prije primijetili početak curenja. I drugo, pogledajmo razloge takvog kvara kočionog pogona, koji je, nažalost, tipičan za automobile časne starosti.
Podsjetimo se na osnove dizajna suvremenog hidrauličkog pogona kočionih mehanizama.Uključuje glavni kočni cilindar s rezervnim spremnikom za kočnu tekućinu, vakuumski pojačivač, dvokružni regulator tlaka u stražnjim kočnim mehanizmima i papučicu kočnice. Hidraulički pogon kočionih mehanizama podijeljen je u dva neovisna kruga. Jedan krug osigurava rad desnog prednjeg i lijevog stražnjeg kotača, drugi - lijevog prednjeg i desnog stražnjeg. Takva dijagonalna shema odvajanja strujnog kruga sada se široko koristi u osobnim automobilima vodećih svjetskih tvrtki. Značajno poboljšava sigurnost prometa u usporedbi s prethodno korištenim shemama.
Referenca. Tlak tekućine u cjevovodima i kočnim cilindrima kotača tijekom intenzivnog kočenja može doseći 10-12 MPa (100-120 kg/cm2). Stoga je brtvljenje svih cjevovoda, a još više pokretnih dijelova pogona, najvažniji uvjet za projektiranje. I ako je fiksne spojeve cjevovoda relativno lako zabrtviti, onda je pokretne dijelove - klipove glavnog kočionog cilindra, cilindre kotača i pojačalo - teže zabrtviti.
Svjetska praksa proizvođača automobila danas poznaje dvije vrste gumenih brtvi za manšete: čvrste, zdjelaste, bez središnje rupe i u obliku gumenih podložaka s konveksnom vanjskom površinom. Prvi se danas rijetko koriste, drugi su najčešći, jer su jeftiniji i tehnološki napredniji.
Razmotrimo dizajn i princip rada takve brtve na primjeru tipičnog dizajna glavnog kočionog cilindra tandemskog tipa. Njegovo tijelo sadrži dva pomična klipa koji stvaraju dva neovisna kočna kruga. Nepropusnost stražnjeg dijela klipa osigurava gumena manžeta. Međutim, ovaj rub neće spriječiti istjecanje tekućine ako je glavna brtva, rub, istrošena. To je više poput prtljažnika koji štiti klip od prljavštine izvana. Glavna brtva klipova je manšeta. Prije početka kočenja klipovi miruju, a manšete ne dolaze u kontakt s njihovim krajnjim površinama, jer ih drže distantni prstenovi naslonjeni na pričvrsne vijke. S ovim položajem klipova, šupljine cilindara ispunjene su kočnom tekućinom koja prolazi iz rezervnog spremnika kroz raspore između manšete i klipa. Glavne manšete imaju toroidalni dio. Njihov vanjski promjer u slobodnom stanju nešto je veći od unutarnjeg promjera kočnog cilindra. Stoga, ako manšeta nije izložena pritisku kočione tekućine, tada je samo njen srednji vanjski remen u kontaktu sa zrcalom cilindra. Zato će i pri najmanjem trošenju vanjske strane manšete - neka je to samo jedan rizik - tekućina početi istjecati. A ovo, pazite, kad je auto parkiran.
Kada pritisnete papučicu kočnice, klip se pomiče prema naprijed i dolazi u kontakt s krajnjom površinom manšete. Pouzdanost kontakta osigurava opruga. Od tog trenutka komunikacija unutarnje šupljine s rezervnim spremnikom prestaje, a tlak u cilindru i cjevovodima počinje rasti. Pod djelovanjem ovog pritiska tekućine, manšeta se širi u radijalnom smjeru i cijelom vanjskom površinom pouzdano je pritisnuta na zrcalo cilindra.
Drugi, plutajući, klip glavnog kočionog cilindra kreće se pod pritiskom tekućine, a rad njegove manšete se ne razlikuje od opisanog. Manžete kočionih cilindara kotača rade na isti način. Budući da je u intervalima između kočenja kontaktna površina manžeta s cilindrima minimalna, osigurano je dobro podmazivanje površina cilindara kočnom tekućinom. Osim toga, početak kočenja događa se glatko, bez trzaja, što značajno poboljšava udobnost i sigurnost automobila.
Referenca. Šupljine formirane između dijelova glavnog kočionog cilindra u intervalima između kočenja imaju volumen koji u potpunosti kompenzira toplinsko širenje kočione tekućine tijekom ponovljenog ili dugotrajnog kočenja, čime se isključuje samozaglavljivanje kočionih mehanizama. Osim toga, slobodna cirkulacija tekućine tijekom zagrijavanja i kasnijeg hlađenja sustava smanjuje vjerojatnost začepljenja cilindara prljavštinom, a također olakšava spontano uklanjanje mjehurića zraka iz glavnog kočionog cilindra (nažalost, zrak se neće sam ukloniti iz cilindara kotača - sustav treba pumpati).
Dakle, što učiniti ako kočnice cure? Počnimo s najčešćim - s popravkom kočnica kotača. Cilindri stražnjih bubanj kočnica cure češće od prednjih disk kočnica (diskove karakterizira zaglavljivanje klipova, a ne protok manšeta). Nudimo slijed radnji čija je provedba sasvim unutar moći svakog vozača i ne zahtijeva nikakve posebne uređaje.
Prije svega, morate otpustiti vijke ili matice koje pričvršćuju kotače, a zatim, podigavši automobil dizalicom i zamijenivši sigurnosni stalak ispod njega, uklonite kotač. Zatim morate ukloniti bubanj kočnice. Na mnogim vozilima više nije ničim fiksiran i nakon rastavljanja kotača može se lako skinuti rukom. U slučaju pričvršćivanja, osim vijcima kotača, također je teško skinuti bubanj s vodećim vijcima. Često, nakon odvrtanja ovih vijaka, bubanj se ne može ukloniti s remena za centriranje osovine. Pogotovo ako nikada nije uklonjen nakon tvorničke montaže i, kako kažu, postao je pričvršćen.
Trebali biste, naravno, pokušati zategnuti skinute vijke vodilice u posebne rupe s navojem, djelujući s njima kao izvlakač. Međutim, često to dovodi samo do skidanja niti, a bubanj se ne pomiče. Zatim prijeđite na sljedeću operaciju. Sigurno učvrstivši kotače koji stoje na tlu s oblogama, pokreću motor, uključuju niži stupanj prijenosa i, okrećući bubanj pri maloj brzini, oštro pritisnu papučicu kočnice. Ako hidraulički pogon ne radi, naglo zakočite parkirnom kočnicom. U pravilu, pod takvim dinamičkim opterećenjem, osovina se okreće u otvoru bubnja, nakon čega više nije teško ukloniti bubanj.
Nakon uklanjanja bubnja, olabavite sajlu ručne kočnice i uklonite njen vrh s poluge. Nakon što ste izvadili rascjep iz rupe prsta, uklonite polugu (na nekim modelima automobila uklanjanje ove poluge nije potrebno). Zatim se kočione pločice oslobađaju od potpornog štita uklanjanjem opruga za vođenje i nastavljaju s uklanjanjem samih pločica. Uobičajena pogreška u ovom slučaju je pokušaj uklanjanja, prije svega, gornje opruge koja zateže jastučiće. To je vrlo teško učiniti, pogotovo golim rukama ili samo odvijačem. Puno je lakše najprije skinuti donju, slabiju oprugu, zatim gurnuti donje krajeve jastučića iz žljebova nosača i pomaknuvši jastučiće malo prema sebi i djelujući njima poput dugih poluga, rastegnuti gornju oprugu i uklonite ekspanzionu šipku ručne kočnice, a zatim i same pločice iz potpornih utora u klipovima kočionog cilindra. Vrlo je važno ne oštetiti gumene zaštitne kapice cilindra.
Sada možete rastaviti cilindar kočnice kotača. Ovdje bih želio dati nekoliko savjeta. Ako vam nije žao stare kočione tekućine, možete odmah skinuti zaštitne čepove i bušilicom od mekog materijala istisnuti klipove zajedno s dijelovima za automatsko podešavanje zazora iz cilindra. Tekućina će se zatim proliti na tlo. Ako je tekućina vrijedna štednje, bolje je odvojiti cijev od cilindra kotača i začepiti je drvenim čepom. Nakon toga se cilindar skida s potpornog štita i nastavlja se rastavljati na radnom stolu. Pomoću odvijača okrenite klip, odvrnite granični vijak s njega i uklonite manšetu s potpornom čašicom i krekerima. Zatim odvojite potisni prsten i vijak.
Nakon rastavljanja, svi dijelovi se brišu i pažljivo pregledaju površinu cilindra i manžeta. Ogledalo cilindra mora biti potpuno čisto i glatko, bez ogrebotina i hrapavosti, a na vanjskoj površini manžeta ne smije biti ni najmanjih neravnina.
Referenca. Mali nedostaci na zrcalu cilindra mogu se ukloniti brušenjem, uzimajući u obzir da je povećanje njegovog promjera vrlo nepoželjno. Manžete treba zamijeniti novima, čak i ako stare nemaju vidljivu istrošenost. Također je potrebno provjeriti da zaštitni gumeni čepovi cilindra nisu oštećeni i po potrebi ih zamijeniti novima.
Prije montaže potrebno je sve dijelove obilno podmazati kočionom tekućinom i izvršiti gore navedene radnje obrnutim redoslijedom. Nakon montaže provjerite kretanje klipova u cilindru stiskanjem klipova rukama. Trebaju se kretati bez trzanja i zaglavljivanja.
Opća montaža kočionog mehanizma provodi se obrnutim redoslijedom.
Zadnje što treba učiniti je napuniti aktuator kočnice tekućinom i ukloniti zrak iz njega. Da biste to učinili, napunite rezervni spremnik svježom kočionom tekućinom do oznake "MAKS". Zatim nastavite s uklanjanjem zraka iz cilindra kotača krajnjeg vanjskog kotača. Da biste to učinili, gumeno crijevo se stavlja na glavu ugradnje, a njegov slobodni kraj se spušta u prozirnu posudu djelomično napunjenu kočnom tekućinom. Oštro pritisnite papučicu kočnice 3-5 puta u intervalu od 2-3 s, odvrnite priključak za pola okreta, nastavljajući pritiskati papučicu (potrebno je dvoje ljudi). Iz cijevi će izaći zrak s kočionom tekućinom. Nadalje, spuštajući pedale, omotajte spojnicu. Ponavljajte cijelu operaciju dok iz cijevi više ne izlaze mjehurići zraka, papučica postaje "tvrd". Iste operacije se ponavljaju za ostale kotače automobila.
Treba napomenuti da se pumpanje sustava može obaviti samostalno. Da biste to učinili, morate izvršiti sve navedene pripremne radnje. Međutim, nakon odvrtanja priključka morate sami sjesti za volan i pritisnuti papučicu kočnice 3-4 puta. Zatim, bez uklanjanja cijevi i bez uklanjanja iz tekućine u posudi, zavrnite priključak do kvara. Zatim ponovno sjednite za volan i provjerite "krutost" pedale. Ako se njegov kurs barem malo smanji, nastavite s istim operacijama s drugim kotačima automobila. Prilikom pumpanja zadnjeg kočionog cilindra, papučica bi trebala biti što tvrđa, a njezin hod trebao bi biti veći od ½ punog hoda. Prilikom uklanjanja zraka apsolutno je potrebno pratiti smanjenje razine tekućine u rezervnom spremniku i stalno ga dopunjavati. Naravno, opisane operacije za pumpanje pogona kočnice same će oduzeti više vremena nego zajedno. Međutim, tada ćete se još jednom uvjeriti da se s ovom vrstom popravka možete potpuno sami nositi.
Komentari posjetitelja