Нещата са зле. Пътуването е изключено. Необходим е ремонт. Но защо се случи това? И защо така изведнъж?
Е, първо, не толкова изведнъж. Най-вероятно просто не сте забелязали началото на изтичане преди. И второ, нека да разгледаме причините за такъв отказ на спирачното задвижване, което, за съжаление, е типично за автомобили на вековна възраст.
Нека си припомним основите на дизайна на съвременното хидравлично задвижване на спирачните механизми.Той включва главен спирачен цилиндър с резервен резервоар за спирачна течност, вакуумен усилвател, двуконтурен регулатор на налягането в задните спирачни механизми и спирачен педал. Хидравличното задвижване на спирачните механизми е разделено на две независими вериги. Едната верига осигурява работата на дясното предно и лявото задно колело, а другата - лявото предно и дясното задно. Такава диагонална схема за разделяне на веригата сега се използва широко в леки автомобили на водещи световни компании. Тя значително подобрява безопасността на движението в сравнение с използваните преди това схеми.
Помощ. Налягането на течността в тръбопроводите и спирачните цилиндри на колелата по време на интензивно спиране може да достигне 10-12 MPa (100-120 kg/cm2). Следователно уплътняването на всички тръбопроводи и още повече на движещите се части на задвижването е най-важното изискване за дизайна. И ако неподвижните връзки на тръбопроводите са относително лесни за запечатване, тогава движещите се части - буталата на главния спирачен цилиндър, цилиндрите на колелата и усилвателя - са по-трудни за запечатване.
Световната практика на производителите на автомобили днес познава два вида гумени уплътнения за маншети: твърди, с форма на купа, без централен отвор и под формата на гумени шайби с изпъкнала външна повърхност. Първите се използват рядко днес, вторите са най-разпространени, тъй като са по-евтини и по-технологични.
Нека разгледаме дизайна и принципа на работа на такова уплътнение, като използваме примера на типичен дизайн на главен спирачен цилиндър от тандемен тип. Тялото му съдържа две подвижни бутала, които създават две независими спирачни вериги. Стегнатостта на задната част на буталото се осигурява от гумен маншет. Този ръб обаче няма да предотврати изтичането на течност, ако основното уплътнение, ръбът, е износено. Това е по-скоро ботуш, който предпазва буталото от мръсотия отвън. Основното уплътнение на буталата е маншетът. Преди началото на спирането буталата са неподвижни и маншетите не влизат в контакт с крайните им повърхности, тъй като се държат от дистанционни пръстени, опрени в монтажните болтове. При това положение на буталата кухините на цилиндъра се пълнят със спирачна течност, преминаваща от резервния резервоар през пролуките между маншета и буталото. Основните маншети са с тороидално сечение. Външният им диаметър в свободно състояние е малко по-голям от вътрешния диаметър на спирачния цилиндър. Следователно, ако маншетът не е подложен на налягане на спирачната течност, тогава само неговият среден външен колан е в контакт с огледалото на цилиндъра. Ето защо при най-малкото износване на външната страна на маншета - нека да е само един единствен риск - течността ще започне да изтича. И това, забележете, когато колата е паркирана.
Когато натиснете педала на спирачката, буталото се движи напред и влиза в контакт с крайната повърхност на маншета. Надеждността на контакта се осигурява от пружина. От този момент комуникацията на вътрешната кухина с резервния резервоар спира и налягането в цилиндъра и в тръбопроводите започва да се увеличава. Под действието на това налягане на течността маншетът се разширява в радиална посока и надеждно се притиска към огледалото на цилиндъра с цялата външна повърхност.
Второто, плаващо, бутало на главния спирачен цилиндър се движи под налягане на течността и работата на маншета му не се различава от описаната. Маншетите на спирачните цилиндри на колелата работят по същия начин. Поради факта, че в интервалите между спирачките контактната площ на маншетите с цилиндрите е минимална, се осигурява добро смазване на повърхностите на цилиндрите със спирачна течност. В допълнение, началото на спирането става плавно, без сътресения, което значително подобрява комфорта и безопасността на автомобила.
Помощ. Кухините, образувани между частите на главния спирачен цилиндър в интервалите между спирачките, имат обем, който напълно компенсира термичното разширение на спирачната течност при многократно или продължително спиране, като по този начин се изключва самозасядането на спирачните механизми. В допълнение, свободната циркулация на течността по време на нагряване и последващо охлаждане на системата намалява вероятността от запушване на цилиндрите с мръсотия и също така улеснява спонтанното отстраняване на въздушни мехурчета от главния спирачен цилиндър (за съжаление, въздухът няма да бъде отстранен от самите цилиндри на колелата - системата трябва да се изпомпва).
И така, какво да направите, ако спирачките текат? Да започнем с най-често срещаните - с ремонта на спирачките на колелата. Цилиндрите на задните барабанни спирачки изтичат по-често от предните дискови спирачки (дисковите спирачки се характеризират със задръстване на буталата, а не с поток от маншети). Ние предлагаме последователност от действия, чието изпълнение е напълно по силите на всеки шофьор и не изисква никакви специални устройства.
На първо място, трябва да разхлабите болтовете или гайките, закрепващи колелата, и след това, като повдигнете колата с крик и замените предпазна стойка под нея, свалете колелото. След това трябва да премахнете спирачния барабан. При много превозни средства вече не се фиксира с нищо и след демонтиране на колелото може лесно да се свали на ръка. В случай на закрепване, в допълнение към болтовете на колелата, също е трудно да се премахне барабана с водещи винтове. Често, след развиване на тези винтове, барабанът не може да бъде изваден от центриращия колан за кацане на полуоската. Особено ако никога не е бил отстранен след фабричното сглобяване и, както се казва, се е прикрепил.
Трябва, разбира се, да се опитате да затегнете отстранените водещи винтове в специалните отвори с резба, действайки с тях като теглич. Често обаче това води само до оголване на резбата, а барабанът не се движи. След това преминете към следващата операция. След като здраво фиксират колелата, стоящи на земята с накладки, те стартират двигателя, включват по-ниска предавка и, докато въртят барабана с ниска скорост, рязко натискат педала на спирачката. Ако хидравличното задвижване не работи, спрете рязко с ръчна спирачка. По правило при такова динамично натоварване валът на оста се върти в отвора на барабана, след което вече не е трудно да се премахне барабана.
След като извадите барабана, разхлабете кабела на ръчната спирачка и извадете върха му от лоста. След като извадите шплинта от отвора на пръста, свалете лоста (при някои модели автомобили премахването на този лост не е необходимо). След това спирачните накладки се освобождават от опорния щит чрез премахване на водещите пружини и се пристъпва към отстраняване на самите накладки. Често срещана грешка в този случай е опитът да се премахне преди всичко горната пружина, която затяга накладките. Това е много трудно да се направи, особено с голи ръце или само с отвертка. Много по-лесно е първо да премахнете долната, по-слаба пружина, след това да избутате долните краища на подложките от жлебовете на опората и, премествайки подложките малко към себе си и действайки с тях като дълги лостове, опънете горната пружина и извадете разширителната лента на ръчната спирачка, а след това и самите накладки от опорните процепи в буталата на спирачния цилиндър.
Сега можете да разглобите спирачния цилиндър на колелото. Тук бих искал да дам няколко съвета. Ако не съжалявате за старата спирачна течност, можете незабавно да премахнете защитните капачки и с помощта на перфоратор от мек материал да натиснете буталата заедно с частите за автоматично регулиране на хлабината от цилиндъра. След това течността ще се разлее на земята. Ако течността си струва да спестите, по-добре е да изключите тръбата от цилиндъра на колелото и да я запушите с дървена тапа. След това цилиндърът се отстранява от опорния щит и продължава да се разглобява на работна маса. С помощта на отвертка завъртете буталото, развийте ограничителния винт от него и отстранете маншета с опорната чаша и бисквитите. След това отделете притискащия пръстен и винта.
След разглобяването всички части се избърсват и внимателно се проверява повърхността на цилиндъра и маншетите. Огледалото на цилиндъра трябва да е напълно чисто и гладко, без драскотини и грапавини, като по външната повърхност на маншетите не трябва да има дори най-малки неравности.
Помощ. Малките дефекти на огледалото на цилиндъра могат да бъдат отстранени чрез шлайфане, като се има предвид, че увеличаването на диаметъра му е силно нежелателно. Маншетите трябва да се сменят с нови, дори ако старите нямат видимо износване. Също така е необходимо да се провери дали защитните гумени капачки на цилиндъра не са повредени и, ако е необходимо, да се сменят с нови.
Преди сглобяването е необходимо обилно да смажете всички части със спирачна течност и да извършите горните операции в обратен ред. След сглобяването проверете движението на буталата в цилиндъра, като стиснете буталата с ръце. Те трябва да се движат без трептене и задръстване.
Общото сглобяване на спирачния механизъм се извършва в указания обратен ред.
Последното нещо, което трябва да направите, е да напълните спирачния задвижващ механизъм с течност и да отстраните въздуха от него. За да направите това, напълнете резервния резервоар с прясна спирачна течност до маркировката "MAX". След това преминете към отстраняване на въздуха от цилиндъра на колелото на най-външното колело. За да направите това, върху монтажната глава се поставя гумен маркуч и свободният му край се спуска в прозрачен съд, частично напълнен със спирачна течност. Рязко натискане на педала на спирачката 3-5 пъти с интервал от 2-3 s, развийте фитинга на половин оборот, като продължавате да натискате педала (за това са необходими двама души). От тръбата ще излезе въздух със спирачна течност. Освен това, спускайки педалите, увийте фитинга. Повторете цялата операция, докато от тръбата не излязат повече въздушни мехурчета, педалът стане "твърд".
Трябва да се отбележи, че изпомпването на системата може да се извърши самостоятелно. За да направите това, трябва да извършите всички посочени подготвителни операции. Въпреки това, след като развиете фитинга, трябва сами да седнете зад волана и да натиснете педала на спирачката 3-4 пъти. След това, без да изваждате тръбата и без да я изваждате от течността в съда, завийте фитинга до отказ. След това отново седнете зад волана и проверете "твърдостта" на педала. Ако ходът му е поне леко намален, продължете към същите операции на свой ред с другите колела на автомобила. При обезвъздушаване на последния спирачен цилиндър, педалът трябва да е възможно най-твърд и ходът му трябва да бъде повече от ½ пълният му ход. При отстраняване на въздух е абсолютно необходимо да се следи намаляването на нивото на течността в резервоара и постоянно да се допълва. Разбира се, описаните операции само за изпомпване на спирачното задвижване ще отнемат повече време, от две. Тогава обаче за пореден път ще се убедите, че можете да се справите напълно сами с този вид ремонт.
Коментари на посетители